Гурток "Ракурс"

  20 - 21.04.2022 р.

Заняття на тему: «Особливості студійної зйомки»

Шановні учні,  перегляньте наступні навчальні відео:

                                       14 - 15.04.2022 р.

Заняття на тему: «Особливості репортажної зйомки»

Шановні учні,  перегляньте наступні навчальні відео:

08.04.2022 р.

Заняття на тему: «Як знімати макрофото?»

Шановні учні,  перегляньте навчальне відео за наступним покликанням:

https://www.youtube.com/watch?v=KGWpJVnlV4

07.04.2022 р.

Покликання на заняття:  https://meet.google.com/ahi-qrpg-mgq?pli=1&authuser=0

Заняття на тему: «Макрозйомка»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

Макрозйомка (або фотомакрографія або макрографія, а іноді мікрофотографія є крайнім впритул фотозйомка, як правило, дуже дрібних предметів та живих організмів, таких як комахи, на яких розмір об'єкта на фотографії перевищує природний розмір (хоча макрофотографія також відноситься до мистецтва робити дуже великі фотографії).

 За початковим визначенням, макрофотографія - це та, на якій розмір об'єкта зйомки негативний або датчик зображення становить натуральний розмір або більше. Однак у деяких сенсах це стосується готової фотографії об'єкта, який перевищує натуральний розмір.

Співвідношення розміру об'єкта на площині плівки (або площині датчика) до фактичного розміру об'єкта відоме як коефіцієнт відтворення. Так само, a макро лінза класично є лінзою, здатною до коефіцієнта відтворення щонайменше 1: 1, хоча вона часто відноситься до будь-якої лінзи з великим коефіцієнтом відтворення, незважаючи на те, що рідко перевищує.

Окрім технічної фотографії та процесів на основі фільмів, де розмір зображення на негативний або датчик зображення є предметом обговорення, готовий друк або зображення на екрані частіше надає фотографії макрос статус. Наприклад, під час виготовлення друку розміром 6 × 4 дюйма (15 × 10 см) 35 формат (36 × 24 мм) плівка або датчик, результат у натуральній величині можливий за допомогою об’єктива, що має лише коефіцієнт відтворення.

Вважається, що коефіцієнти розмноження значно більші за 10: 1 мікрофотографія, часто досягається за допомогою цифровий мікроскоп (фотомікрографію не слід плутати з мікрофотографія, мистецтво робити дуже маленькі фотографії, такі як для мікроформи).

Завдяки досягненню сенсорних технологій, сучасні цифрові камери з малим сенсором можуть конкурувати з макросистемами DSLR із "справжнім" макрооб'єктивом, незважаючи на менший коефіцієнт відтворення, що робить макрозйомку більш доступною за меншої вартості. У цифрову епоху "справжню" макрознімку можна більш практично визначити як фотографію з вертикальною висотою об'єкта не менше 24 мм.

Історія

Термін фото-макрографія був запропонований в 1899 р. В. Х. Уолмслі для крупних зображень зі збільшенням менше 10 діаметрів, щоб відрізнити від справжніх фото-мікрофотографії.

Одним з перших піонерів макрозйомки був Персі Сміт, який народився в 1880 році. Він був британським режисером документальних фільмів про природу і був відомий своїми великими фотографіями.

Обладнання та техніка

Canon MP-E 65-мм макрооб'єктив. Маленькі передні елементи лінз характерні для макрооб'єктивів.

Подовжувальні трубки для екстремального використання макросів за допомогою Дзеркальні фотокамери. Зверніть увагу на ручку, розміщену через трубку, щоб продемонструвати, що вона не містить елементів лінзи.

Сильфон розміщений між Дзеркальні і зворотний об'єктив

Типовий об'єктив крупним планом

Ширококутна лінза, що використовується як обернена лінза перед макрооб'єктивом

Лінзи "Макро", спеціально розроблені для роботи крупним планом, з довгим стовбуром для близького фокусування та оптимізовані для високих коефіцієнтів відтворення, є одним із найпоширеніших інструментів для макрозйомки. (На відміну від більшості інших виробників лінз, Nikon позначає свої макрооб'єктиви як "Micro" через їх оригінальне використання у виробництві мікроформа.) Більшість сучасних макрооб'єктивів також можуть безперервно фокусуватися до нескінченності та забезпечувати чудову оптичну якість для звичайної фотографії. Справжні макрооб'єктиви, такі як Canon MP-E 65 mm f / 2.8 1-5x Macro або Minolta AF 3x-1x 1,7-2,8 Macro, може досягати більшого збільшення, ніж реальний розмір, дозволяючи фотографувати структуру очей маленьких комах, сніжинок та інших дрібних предметів. Інші, такі як TS-160 Infinity Photo-Optical, можуть досягти збільшення на датчику від 0-18x, фокусуючи від нескінченності до 18 мм від об'єкта.

Макрооб'єктиви з різною фокусною відстанню знаходять різне використання:

Фокусна відстань з постійною зміною - підходить практично для всіх макрооб’єктів

45–65 мм - фотографія виробу, дрібні предмети, до яких можна наблизитися, не викликаючи небажаного впливу, та сцени, що вимагають природного фонового зору

90–105 мм - комахи, квіти та дрібні предмети на зручній відстані

150–200 мм - комахи та інші дрібні тварини, де потрібна додаткова робоча відстань

Збільшення відстані між лінзою та плівкою або датчиком, вставляючи один із них подовжувальні трубки або плавно регулюється сильфон, є ще одним варіантом обладнання для макрозйомки. Чим далі об'єктив від плівки або датчика, тим ближче відстань фокусування, тим більше збільшення та темніше зображення за тієї ж діафрагми. Трубки різної довжини можна складати один на одного, зменшуючи відстань від об'єктива до об'єкта та збільшуючи збільшення. Сильфони або трубки скорочують доступну максимальну фокусну відстань і унеможливлюють фокусування до нескінченності.

Розміщення допоміжного макро об'єктив (або «фільтр» великого плану) перед об’єктивом камери - ще один варіант. Недорогі гвинтові або накладні насадки забезпечують ретельне фокусування. Можлива якість менше, ніж у спеціальних макро лінз або подовжувачів, причому деякі двоелементні версії дуже хороші, тоді як багато недорогі одноелементні лінзи демонструють хроматична аберація і зменшений різкість отриманого зображення. Цей метод працює з камерами, які мають нерухомі лінзи, і зазвичай використовується з ними мостові камери. Ці лінзи додають діоптрій до оптичної сили об'єктива, зменшуючи мінімальну фокусну відстань, і дозволяючи камері наблизитись до об'єкта. Вони, як правило, позначаються діоптрією, і їх можна складати в штабелі (з додатковою втратою якості) для досягнення бажаного збільшення.

Фотографи можуть найняти переглянути рухи камери та Принцип Шеймпфлюга розмістити об'єкт поблизу об'єктива у фокусі, зберігаючи при цьому вибіркове фокусування у фоновому режимі. Цей прийом вимагає використання a камера перегляду або об'єктив управління перспективою з можливістю нахилу лінзи відносно плівки або площини датчика. Такі лінзи, як серії Nikon PC-E і Canon TS-E, Hartblei Super-Rotator, Schneider Super Angulon, кілька моделей Lensbaby, система фокусування Zoerk Multi Focus і різні адаптери для зміщення нахилу для середнього формату дозволяють використовувати нахилити камери з фіксованими кріпленнями для об’єктивів. Традиційні оглядові камери дозволяють таке регулювання як частину свого дизайну.

Звичайні лінзи можна використовувати для макрозйомки за допомогою "реверсивного кільця". Це кільце кріпиться на фільтр нитка на передній частині лінзи і дозволяє прикріпити лінзу навпаки. Можливі результати чудової якості до збільшення у чотири рази в натуральну величину. Для камер із повністю електронним зв’язком між об’єктивом та корпусом камери доступні спеціальні реверсивні кільця, які зберігають ці зв’язки. При використанні з подовжувальними трубками або сильфоном може бути зібрана надзвичайно універсальна, справжня макросистема (більша за натуральний розмір). Оскільки немакро-лінзи оптимізовані для малих коефіцієнтів відтворення, обертання лінзи дозволяє використовувати її для взаємно високих коефіцієнтів.

Макрозйомка також може бути здійснена шляхом встановлення лінзи в зворотному напрямку перед нормально встановленою лінзою більшої фокусної відстані, використовуючи макрозчіпник який вкручується в нитки переднього фільтра обох лінз. Цей метод дозволяє більшості камер підтримувати повну функцію електронного та механічного зв'язку із звичайно встановленим об'єктивом для таких функцій, як вимірювання з відкритою апертурою. Коефіцієнт збільшення розраховується шляхом ділення фокусної відстані нормально встановленої лінзи на фокусну відстань реверсованої лінзи (наприклад, коли 18-міліметрову лінзу встановлено зворотньо на 300-міліметровій лінзі, коефіцієнт відтворення становить 16: 1). Застосування автоматичного фокусування недоцільно, якщо перша лінза не має внутрішнього фокусування, оскільки надмірна вага зворотньо встановленої лінзи може пошкодити механізм автофокусування. Робоча відстань значно менша, ніж у першого об'єктива.

Все частіше макрозйомка здійснюється за допомогою компактних цифрових камер та малого датчика мостові камериу поєднанні з потужним зум-об'єктивом та (за бажанням) об'єктивом з діоптрією крупним планом, доданим до передньої частини об'єктива камери. Глибока глибина різкості цих камер є перевагою для макророботи. Висока щільність пікселів і роздільна здатність датчиків цих камер дозволяють їм фіксувати дуже високий рівень деталізації при меншому співвідношенні відтворення, ніж це потрібно для плівкових або більших датчиків дзеркальних дзеркальних фотокамер (часто ціною більших шум зображення). Незважаючи на той факт, що багато хто з цих камер мають "макрорежим", який не кваліфікується як справжній макрос, деякі фотографи використовують переваги малих сенсорних камер, щоб створити макрозображення, які конкурують або навіть перевершують такі з дзеркальних дзеркальних фотокамер.

Макрозйомку можна також здійснити, прикріпивши камеру до одного оптичного тракту a бінокулярний мікроскоп (стерео мікроскоп), використовуючи оптику цього інструменту як лінзу для зображення системи. Приблизно з 1976 по 1993 рік виробники Дикий Хербрюгг (Швейцарія), а згодом, Leica Microsystems запропонував спеціальну мікроскопічну систему для макрозйомки макроскоп лінійний, з покращеними оптичними характеристиками для фотографування за рахунок засобів стереозображення стереомікроскопа; ця система постачалася з цілим рядом спеціальних підставок, об'єктивних та додаткових лінз та систем освітлення.Після припинення виробництва в 1993 році Leica продовжує пропонувати подібні вироби під назвами Z6 APO і Z16 APO.

Техніка макрозйомки

Оптична схема макрозйомки крупним планом

Оптична схема макрозйомки із зворотним об'єктивом

Оптична схема макрозйомки з використанням реверсованого об'єктива та телеоб'єктива

Оптична схема макрозйомки за допомогою подовжувальної трубки

Еквівалентне збільшення 35 мм

Еквівалентне збільшення 35 мм: Фотографія зверху зроблена за допомогою повнокадрового (35 мм) датчика цифрової дзеркальної камери та макрооб'єктива 100 мм із збільшенням 1: 1. Фотографія внизу була зроблена за допомогою сенсорної камери Micro Four Thirds (2x crop) та макрооб'єктива 50 мм із збільшенням 1: 2. Висота об'єкта на обох зображеннях становить 24 мм. Фотографії, зроблені за допомогою цих двох налаштувань, практично неможливо відрізнити при однаковому розмірі друку, надаючи фотографії знизу її еквівалентний коефіцієнт відтворення 1: 1 35 мм.

Еквівалентне збільшення 35 мм або еквівалентне відношення відтворення 35 мм - це міра, яка вказує на видиме збільшення, досягнуте за допомогою малого формату датчика або цифрової камери "датчик обрізки", порівняно із зображенням на основі 35 мм, збільшеним до того самого розміру друку. Цей термін корисний, оскільки багато фотографів добре знайомі з 35 мм плівка формат.

У той час як "справжній" макрооб'єктив визначається як об'єктив, що має коефіцієнт відтворення 1: 1 на плівці або площині датчика, при цифрових камерах малого формату датчика фактичний коефіцієнт відтворення 1: 1 рідко досягається або необхідний для зйомки макрофотографій . Чому макрофотографів часто цікавить більше, це просто знання розміру найдрібнішого об’єкта, який може заповнити кадр. Наприклад, 12 мегапікселів Мікро чотири третини Panasonic Lumix DMC-GH1 Камера з датчиком обрізання 2x вимагає лише співвідношення відтворення 1: 2, щоб зробити знімок із однаковим розміром об'єкта, роздільною здатністю та видимим збільшенням, як 12-мегапіксельний "повнокадровий" Nikon D700 камери, коли зображення переглядаються на екрані або друкуються однакового розміру. Таким чином a Система Four Thirds макрооб'єктив на зразок Olympus Zuiko Digital 35 мм F3.5 Макрооб'єктив при справжньому максимальному збільшенні зображення 1,0x оцінюється як "2,0x 35 мм еквівалентне збільшення".

 

Щоб розрахувати еквівалентний коефіцієнт відтворення 35 мм, просто помножте фактичне максимальне збільшення об'єктива на коефіцієнт перетворення 35 мм або на "коефіцієнт обрізання" камери. Якщо фактичне збільшення та / або коефіцієнт врожаю невідомі (як, наприклад, у багатьох компактних або вказуй і стріляй цифрові камери), просто сфотографуйте лінійку мм, розміщену вертикально в кадрі, сфокусовану на максимальній відстані збільшення, і виміряйте висоту кадру. Оскільки висота об’єкта в збільшеному на 1,0 мм 35-міліметровому зображенні зображення становить 24 мм, розрахуйте еквівалентний коефіцієнт відтворення 35 мм і справжній коефіцієнт відтворення, використовуючи наступне:

(Еквівалентний коефіцієнт відтворення 35 мм) = 24 / (виміряна висота в мм)

(Справжній коефіцієнт відтворення) = (еквівалентний коефіцієнт відтворення 35 мм) / Урожайний фактор.

Оскільки розміри цифрових компактних датчиків камер мають найрізноманітніші розміри, і виробники камер рідко публікують коефіцієнти відтворення макросів для цих камер, хорошим правилом є те, що коли вертикальний об'єкт 24 мм просто поміщається або є занадто високим, щоб поміститися в видошукач камери, ви робите макрозйомку.

Еквівалент коефіцієнта відтворення 35 мм: фотографія ліворуч зроблена за допомогою сенсорної камери Micro Four Thirds (2x crop) та макрооб'єктива 50 мм із збільшенням 1: 2. Фотографія праворуч була зроблена за допомогою повнокадрового (35 мм) датчика цифрової дзеркальної камери та макрооб'єктива 100 мм із збільшенням 1: 1. Фотографії практично неможливо розрізнити і тому рівнозначні. Оскільки зображення були зроблені під дещо різними кутами, ці два зображення можна розглядати як косоокі стереограма.

Технічні міркування

Глибина різкості

Неглибокий глибина різкості

Обмежений глибина різкості є важливим фактором у макрозйомці. Глибина різкості надзвичайно мала при фокусуванні на близьких об'єктах. Невеликої діафрагма (високий f-число) часто потрібно для отримання прийнятної чіткості у тривимірному об'єкті. Для цього потрібна низька витримка, блискуче освітлення або висока ISO. Допоміжне освітлення (наприклад, від спалах), бажано a кільцевий спалах часто використовується (див Освітлення розділ).

Як і звичайні лінзи, макро лінзи потребують світла і в ідеалі забезпечують подібне f/ # до звичайних лінз, щоб забезпечити подібний час експозиції. Макрооб'єктиви також мають подібні фокусні відстані, тому вхідний учень діаметр порівнянний із діаметром звичайних лінз (наприклад, 100 мм f/2,8 лінза має 100 мм / 2,8 = 35,7 мм діаметр вхідної зіниці). Оскільки вони фокусуються на близьких предметах, конус світла від предметної точки до вхідної зіниці є відносно тупим (відносно високий предмет числова діафрагма використовувати терміни мікроскопії), роблячи глибина різкості надзвичайно малий. Це робить необхідним фокус критично щодо найважливішої частини предмета, оскільки елементи, які знаходяться навіть на міліметр ближче або далі від фокальної площини, можуть бути помітно розмитими. Завдяки цьому настійно рекомендується використовувати мікроскоп для точного фокусування з великим збільшенням, такого як фотографування клітин шкіри. Крім того, можна зробити більше знімків одного і того ж об’єкта з дещо різною фокусною довжиною, а потім об’єднати спеціалізованими укладання фокусу програмне забезпечення, яке виділяє найгостріші частини кожного зображення, штучно збільшуючи глибину різкості.

Освітлення

Проблему достатнього і рівномірного освітлення предмета може бути важко подолати. Деякі камери можуть сфокусувати на об'єктах настільки близько, що вони торкаються передньої частини об'єктива. Важко помістити світло між камерою та об'єктом, який закривається, роблячи екстремальну зйомку крупним планом недоцільним. Макрооб'єктив із нормальною фокусною відстанню (50 мм на 35-міліметровій камері) може сфокусувати настільки близько, що освітлення залишається важким. Щоб уникнути цієї проблеми, багато фотографів використовують телефото макро лінзи, як правило, з фокусною відстанню приблизно від 100 до 200 мм. Вони популярні, оскільки дозволяють достатньо відстані для освітлення між камерою та об'єктом зйомки.

Кільцеві спалахи, з лампами зі спалахом, розташованими по колу навколо передньої частини об’єктива, можуть бути корисними при освітленні на близькій відстані.[29] З'явилися кільцеві вогні, використовуючи білий Світлодіоди щоб забезпечити безперервне джерело світла для макрозйомки, однак вони не такі яскраві, як кільцевий спалах, і баланс білого дуже крутий.

Хороші результати також можна отримати, використовуючи a спалах дифузора. Саморобні розсіювачі спалаху, виготовлені з білого пінополістиролу або пластику, прикріплені до вбудованого спалаху камери, також можуть дати дивно хороші результати, розсіюючи та пом’якшуючи світло, усуваючи дзеркальні відбиття і забезпечуючи більш рівномірне освітлення.

Запитання для самоконтролю:

1.Що таке макрозйомка?

2.Якою може бути фокусна відстань?

3.Назвіть техніку макрозйомки.

01.04.2022 р.

Покликання на заняття:  https://meet.google.com/hmm-juuo-cmh

Заняття на тему: «Як обробляти фото в програмі Лайтрум?»

Шановні учні, також перегляньте і корисні рекомендації за наступним покликанням.

https://ua.aroundtravels.com/new_articles/how-handle-pictures-nitrome-and-how-store-them.html

31.03.2022 р.

Покликання на заняття:  https://meet.google.com/paf-qujn-xgz

Заняття на тему: «Основні помилки фотографів»

Шановні учні, також перегляньте і корисні рекомендації за наступним покликанням.

https://dropt.ru/uk/calculations/osnovnye-oshibki-fotografov-chastye-oshibki-nachinayushchego-fotografa/

25.03.2022 р.

Лекція на тему: «Проведення фото-, кіно-, теле-, відеозйомок фізичної особи»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

Загальні поняття

"Фото-, кіно-, теле-, чи відео зйомка" - процес фіксації фактів на відповідний фото-, кіно-, теле-, чи відеоносій.

Законодавець визначає, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку у випадку її згоди. Ця гарантія створена з тією метою, що процес відповідної зйомки може певним чином суттєво порушувати особисті немайнові права фізичної особи.

Цивільний кодекс України не встановлює певної конкретної форми для вираження згоди, отже, вона може бути виражена у будь-який спосіб: письмово або усно, а також можлива мовчазна згода. При цьому така згода повинна бути отримана до моменту початку зйомки:

♦ ясно виражена згода - згода, надана в письмовому вигляді;

♦ усна згода - особа в усній формі перед камерою висловлює свою згоду на зйомки та транслювання зйомок у засобах масової інформації;

♦ мовчазна згода - особа знала й бачила, що її знімають на фото чи відеокамеру, але не висловила своїх заперечень щодо проведення зйомок.

Використання фотографій, на яких зображена особа

Відповідно до статті 11 Закону України "Про інформацію" збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди можливе лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Відповідно до статті 308 Цивільного кодексу України фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті - за згодою її дітей, вдови (вдівця), батьків, братів та сестер.

Поширення (розповсюдження) фотографій - люди мають необмежений доступ до фотографій в будь-який час і в будь-якому місці.

Публічний показ - демонстрація оригінального або розмноженого запису за допомогою плівки, телекадру або будь-якого іншого пристрою в тих місцях, де знаходяться особи, що не належать до кругу сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї.

Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб (частина третя статті 308 Цивільного кодексу України).

Відмова особи у проведенні зйомки

Якщо особа заперечила щодо своєї фіксації, то зйомку потрібно припинити, а фрагменти з її участю вилучити.

Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою (частина друга статті 307 Цивільного кодексу України).

Проведення фото- кіно- теле- відео- зйомок фізичної особи у публічних місцях та на робочому місці

"Публічні місця" - це:

·                     місця, де можуть бути присутні особи, які не є членами чи близькими знайомими;

·                     де людина не може усамітниться або якимось чином розкривати своє приватне життя з упевненістю, що його ніхто не побачить.

До таких місць можна віднести: вулиці, прощі, робочі кабінети, ринки, вокзали тощо.

Публічні особи – це особи, які обіймають посади публічної служби та/або користуються публічними ресурсами, а також, кажучи в ширшому сенсі, особи, які відіграють певну роль у громадському житті – в політиці, економіці, мистецтві, соціальній сфері, спорті чи у будь-якій іншій сфері.

Відкрите проведення фото- кіно- теле- відео- зйомок у громадських місцях абсолютно законні і для них не потрібна письмова згода громадян. Однак, є певні нюанси, а саме:

·                     Не можна відкрито проводити фото- кіно- теле- відеозйомок у місцях приватного користування таких як туалет, ванна кімната, роздягальня.

·                     Не можна знімати без дозволу в транзитних будівлях, будівлях суду (частина четверта та п'ята статті 11 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" в частині трансляції судового засідання та розгляду справи у закритому судовому засіданні), урядових будівлях.

·                     Не можна знімати в громадських місцях, які є приватною власністю, за умови, якщо є попередження про заборону зйомок.

Проведення фото- кіно- теле- відеозйомок у громадських місцях має проводитись відкрито, камери спостереження у громадських місцях має бути видно.

Особливості проведення фото- кіно- теле- відео- зйомок дитини

Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручань в особисте й сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно зі статтею 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років, неповнолітньою вважається дитина віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Статті 30-32 Цивільного кодексу України які регламентують питання цивільної дієздатності, містять вичерпний перелік правочинів, які можуть вчиняти діти. При цьому визначено, що інші правочинни неповнолітня особа може вчиняти лише за згодою її законних представників.

Згідно зі статтею 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

Саме законні представники відповідальні за реалізацію права на безпеку, обігу персональних даних про дітей, в тому числі давати згоду на проведення фото- кіно- теле- відео- зйомок дитини та розповсюдження їх результатів.

Проведення фото- кіно- теле- відео- зйомок фізичної особи в місцях особистого користування

«Місця особистого користування» - приміщення або окремі кімнати в приміщенні.

До них відносяться туалети, роздягальні, ванні кімнати, або інша приватна власність, що займає певну площу. В вище перерахованих місцях проведення фото- кіно- теле- відеозйомок без дозволу взагалі заборонено.

Проте, існують деякі винятки: наприклад, згідно з Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", підрозділи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність мають право негласно знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби лише з рішенням суду.

Проведення фото- кіно- теле- відео- зйомок фізичної особи поліцією

Поліція може застосовувати як один із превентивних заходів застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису (пункт 9 частини другої статті 31 Закону України "Про Національну поліцію").

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про Національну поліцію" поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:

·                     попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;

·                     забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці.

Судова практика

·                     Рішення Європейського суду з прав людини від 24 червня 2004 року у справі "Ганновер проти Німеччини"

·                     Рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 03 червня 2007 року у справі № 2-973/07 (на зображенні позивач дивиться прямо в об'єктив, не подає жодних ознак протесту, своєю поведінкою демонструє цілковиту згоду на здійснення фотознімків. В такий спосіб, погоджуючись на фотозйомку, вважається, що позивач розумів наслідки та призначення фотографії на опублікування її в пресі, проте до виходу публікації в газеті не направив будь яких заперечень щодо недопущення такого публікування фото і доказів цьому не надав).

·                     Рішення Міжгірського районного суду Закарпатської області від 28 грудня 2009 року у справі № 2-537/2009 (проведення фотозйомки у аптеці як господарській структурі є публічним і згоди продавців та покупців не потребується).  

Запитання для самоконтролю:

1.У яких випадках фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку?

 2.Чи може особа відмовитись від зйомки?

3.Публічні місця – це?

24.03.2022 р.

Покликання на заняття: https://meet.google.com/zrd-jmvw-uax

Заняття на тему: «Композиція кадру у фотозйомці дітей»

Шановні учні, також перегляньте і корисні рекомендації за наступним покликанням.

https://polyanafest.com.ua/jak-fotografuvati-ditej/

18.03.2022 р.

Лекція на тему: «Особливості зйомки архітектури»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

Архітектура – один з найбільш доступних об’єктів для фотозйомки. Будинки бувають різної форми, розміру та дизайну, від зруйнованих старих котеджів і величних кафедральних соборів до сучасних офісних будинків, сірих фабрик та заводів, і архітектур на фотографіях забезпечує нескінченні можливості для створення творчих, надихаючих образів. Є де розвернутися фантазії… але в той же час серед такої краси є небезпека напоротися на “штамп”, зняти одну з багатьох “марок”…

Точка зйомки і композиція

 Точка зйомки здатна повністю змінити архітектурну фотографію, тому, перед тим як робити знімок, розгляньте будівлю, яку ви надумали фотографувати, з різних точок, поки не знайдете найбільш вдалу.

Приділяйте належну увагу річкам, каналам і штучним водоймам, які можуть давати цікаві відображення будівель – їх можна буде використовувати як передній план або як основний об’єкт зйомки. Дерева виступлять як обрамлення будівлі, заповнять порожній простір або сховають деталі, які ви вважаєте що краще не включати в кадр, наприклад припарковані автомобілі або ліхтарні стовпи, в той час як квіткові клумби, стежки, огорожі і сади додадуть привабливість переднього плану.

У щільно забудованих кварталах вибір точки зйомки може бути обмежений близьким розташуванням інших будівель, дороги і обстановкою на вулиці – в кожному випадку слід діяти відповідно до обставин. Ширококутний об’єктив незамінний, він дозволить вам знімати з близької відстані і виключити з кадру непотрібні деталі.

Одне з можливих рішень цієї проблеми – попросити дозволу знімати з будинку навпроти, так точка зйомки буде значно вище, і вам не буде заважати вулична суєта. Висока точка зйомки також дозволить вирішити проблему нерівних вертикалей, і ви отримаєте зовсім інше зображення, ніж якщо б ви знімали, дивлячись знизу вгору. Якщо вам дуже пощастить, ви зможете знайти кафе, бар або ресторан, в яких є оглядовий майданчик, хоча для зйомки звідти може знадобитися дозвіл. Професійні фотографи, що знімають архітектуру, витрачають багато зусиль на підготовчі роботи, щоб можна було зробити найкращі з можливих фотографій, і ви повинні прагнути до того ж, досліджуючи околиці, щоб зрозуміти, чи можливі більш цікаві точки зйомки.

Використовуйте  будь-яке світло

Кращий час дня для фотографування будівлі залежить від його положення відносно сторін інших будівель та сонця, оскільки це визначає, які його ділянки будуть знаходитися в момент зйомки в тіні. Якщо фасад розташований зі східної сторонни будинку, він буде освічена вранці, в той час як західний фасад – в після обідній час, а південна сторона будівлі залишатиметься на світлі весь день. Тепле світло від сонця, розташованого низько над горизонтом, поліпшить вигляд старої кам’яної кладки або старого цегляного будинку, в той час як бічне світло виявить фактуру грубій поверхні. Тому церкви, замки, котеджі або інші старі будівлі найкраще знімати рано вранці або пізно ввечері. Сучасні офісні будівлі виглядають більш динамічно, коли вони освітлені яскравим сонячним світлом на тлі синього неба, – це підвищує їх графічність.

Сутінки – ще один прекрасний час для зйомки сучасних хмарочосів або висотних будівель. Як тільки сонце сіло і небо наповнилося світлом, будівлі зі скла починають чудово відбивати його з західного боку, а протилежна, східна стіна буде відображати світле блакитне небо. Полудень – не найкращий час для зйомки, оскільки світло дуже контрастне і погано виявляє деталі (а також пересвічує світлі ділянки). Однак у щільно забудованих міських районах у вас не залишається іншого вибору, окрім як знімати після обіду, оскільки у будь-який інший час будівля, яку ви хочете сфотографувати, буде перебувати в тіні від іншої будівлі. Навіть у цьому випадку у вас залишиться лише близько 30 хвилин, щоб зробити знімок.

Тіні також можуть стати проблемою при фотографуванні вуличних пейзажі ввранці і ввечері, коли сонце розташовується з боку від вас. Немає нічого незвичайного в тому, що одна сторона вулиці залита світлом, а інша – повністю в тіні. У таких ситуаціях ви можете почекати, поки вся вулиця не буде в тіні, щоб контраст впав до рівня, з яким може впоратися оптика, і визначення правильної експозиції стане легшим. Тим не менш-більш практичним є використання нейтрального фільтра, розташованого так, щоб він закривав освітлену частину пейзажу. Такий спосіб дозволить знизити різницю в яскравості між освітленою і затемненною ділянками відповідно до щільністі фільтру – два ступені для відтінення фільтра 0.6 ND, – так ви зможете довше експонувати затемнені ділянки і не допустити, щоб вони стали занадто темними, без переекспонування світлих ділянок. Єдина ситуація, при якій тіні можуть допомогти, – силуетне зображення будівель, наприклад руїн старого замку на заході. Це краще осягається, якщо знімати з такої точки, щоб будова перебувала між фотокамерою і сонцем: при вимірюванні експозиції по небу будівлі будуть сильно не до експоновані і на фото вийдуть чорними силуетами.

Інструкція

1.Для того, щоб отримати гарну фотографію будівлі, перш за все вам потрібно м’яке світло. Разом з тим, контрастне освітлення, яке так небажано при зйомці людей,

2. Хорошої фотографії опівдні не вийде. Кадр будуть псувати безліч темних плям через тіней від западин і виступів. Зачекайте, поки в будівлі не почнуть запалювати світло, а небо придбає чудовий темно-синій відтінок.

3.Дуже часто виникає проблема зайвих відблисків на фотографії. Щоб усунути її, скористайтесь поляризуючим фільтром. Просто тримайте світлофільтр перед об’єктивом камери і, злегка повертаючи, добийтеся необхідного результату, тобто усунення відблисків.

4.  Зйомку здійснюйте з найбільш підходящої дистанції.

5.  Усунути спотворення вертикальних ліній допоможе обробка фотографії на комп’ютері. Щоб зробити це, відкрийте зображення в програмі Photoshop. Виділіть усі зображення: «Виділити — Все». Потім зайдіть «Обробка — Трансформація». Виберіть опцію «Зміна перспективи». Якщо «падіння» ліній було сильним, після обробки зображення може бути злегка сплющеним. Щоб виправити цей недолік, використовуйте опцію «Вільна трансформація».

Запитання для самоконтролю:

1.Архітектура - це?

 2.Як правильно використовувати світло?

17.03.2022 р.

Покликання на заняття:  meet.google.com/vdo-vtqv-kno

Заняття на тему: «Композиція кадру у фотозйомці тварин»

Шановні учні, також перегляньте і корисні рекомендації за наступним покликанням.

https://vakumblog.wordpress.com/2017/07/27/10-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/

17.03.2022 р.

Покликання на заняття:  meet.google.com/vdo-vtqv-kno

Заняття на тему: «Композиція кадру у фотозйомці тварин»

Шановні учні, також перегляньте і корисні рекомендації за наступним покликанням.

https://kvakusha.ru/uk/fotografiruem-domashnih-zhivotnyh---sovety-i-primery-kak.html

11.03.2022 р.

Покликання на заняття:  https://meet.google.com/byn-wpym-fuw

Заняття на тему: «Композиція нічної зйомки»

Шановні учні, також перегляньте і відео-урок.

10.03.2022 р.

Покликання на заняття:  https://meet.google.com/ogi-efrq-zex

Заняття на тему: «Як фотографувати природу?»

Шановні учні, також перегляньте і відео-урок.

24.02.2022 р.

25.02.2022 р.

Лекція на тему: «Композиція пейзажної фотографії»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

Пейзажна фотографія поради та прийоми

Звичайно, можна обрізати гектари трави, піску або куща, залишивши собі більш цікаву верхню половину кадру. Однак однією з найкращих порад щодо фотозйомки є пошук точки зору, що означає, що ви можете включити щось цікаве в нижню частину зображення. Це може означати велику кількість прогулянок, тож якщо у вас його ще немає, перегляньте наш список найкращих рюкзаків для камер!

З широкими пейзажами часто можна пройти досить довгий шлях, не впливаючи на те, як віддалений вигляд відображається у кадрі. Це означає, що у вас є багато можливостей, щоб вислідити вкрай необхідний інтерес на перший план. Погуляйте навколо та розшукайте можливості - фермерські ворота, вивітрювані дерева та сухі кам’яні стіни є прекрасними прикладами того, що ви шукаєте, адже їх можна обрамлити, щоб заповнити прогалини та створити загальну міцнішу композицію.

Не потрібно, щоб об’єкт був великим. Скеля цікавої форми може принести вам усі необхідні інтереси, тоді як дика квітка може бути спроектована так, щоб заповнити порожній простір у рамці, навіть якщо вона відносно невелика.

Секрет максимального використання менших наповнювачів переднього плану полягає в тому, щоб наблизитись до них якомога ближче, щоб ви могли використовувати перспективу на свою користь, роблячи камінь або квітку більшими в рамці. Для цього опустіться - можливо, вам доведеться лягти на землю. Тепер вам потрібно переконатися, що ваш новий передній план та вид на горизонт сфокусовані. Виконайте наведені тут дії, щоб побачити, як це робиться.

Дослідіть сцену

Знайти хороший інтерес переднього плану означає трохи попрацювати! Не погоджуйтесь на перше місце, де ви знайдете чіткий погляд - просто подумайте про це як про тло для вашого знімка. Тепер потрібно оглянути навколо відповідний передній план, який буде добре працювати і заповнити нижню половину кадру.

 Наблизьтесь до природи

Якщо ваш об’єкт на передньому плані не великий, вам потрібно буде наблизитися до нього, якщо він буде заповнювати достатню кількість фотографії, щоб справити вплив. Опустіться низько, щоб ви могли використовувати перспективу, щоб переконатися, що ваш предмет на передньому плані досить великий. Використовуйте штатив, щоб ви могли перевірити та виправити своє обрамлення.

Додайте глибини до фокусу

Штатив дозволить вам вибрати діафрагму та ISO, щоб отримати найкращі результати. Встановіть ISO приблизно на 100, а потім за допомогою режиму пріоритету діафрагми встановіть вузьку діафрагму приблизно f / 22. Це може означати низьку витримку, але це не буде проблемою, оскільки камера стабільна.

Залишайтеся чіткими

Діафрагма повинна надавати вам достатньо глибини різкості, щоб зробити все у кадрі чітким. Однак, щоб максимізувати глибину, зосередьтеся на місці прямо за вашим предметом переднього плану. Ви можете перевірити чіткість, переглянувши зображення та збільшивши його на екрані.

Поради щодо пейзажної фотографії для заповнення переднього плану

Натуральний каркас

Висячі гілки або розрив живої огорожі можуть створити природне вікно, щоб обрамити предмет і додати цікавості на перший план.

Рукотворні предмети

Стайлі, брами та лавки можуть привернути увагу, особливо якщо вони відповідають оточенню.

Тон і текстура

Шукайте грудочки квітів, які можуть додати кольоровий виплеск. Якщо ви працюєте в моно, шукайте текстури та візерунки.

Шукайте лінії

Доріжки або стіни можна знімати так, щоб вони вели поперек кадру. Вони візуально інтригують, але вам потрібно буде наблизитися до них.

Йти довго

Якщо ви не можете знайти підходящий передній план, використовуйте довший об’єктив замість ширококутного та виділіть деталі з усього виду.

Запитання для самоконтролю:

1.Що таке натуральний каркас?

2.Тон і текстура?

 3.Які поради для здійснення пейзажної фотозйомки ви запам’ятали?

11.02.2022 р.

Лекція на тему: «Поради щодо композиції для  фотозйомки їжі»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

Що таке склад?

Склад - це те, як усі використовувані елементи утворюють кінцевий продукт. Маючи на увазі хорошу композицію, ви спрямовуєте погляд глядача на найважливіший предмет вашої фотографії. Найнудніший на вигляд рецепт може стати чудовою фотографією завдяки чудовій композиції. Вірно і навпаки: жахлива композиція може зробити дивовижний рецепт нудним виглядом.

Що стосується композиції, частина може вийти природньо, з вашого почуття стилю та практики. Однак існує декілька основних правил композиції в (харчовій) фотографії. Це не означає, що вам завжди потрібно дотримуватися цих правил. Я вважаю, що всі правила в будь-якій творчій галузі слугують лише орієнтиром.

Правило третин

Перше правило - це правило третіх, коли малюнок розділений на дев'ять частин і що (най) найважливіші композиційні елементи слід розміщувати вздовж цих ліній або їх перетинів. Вирівнявши основний предмет/героя вашої фотографії з цими точками, ви отримаєте фотографію з більшою енергією, яка буде цікавішою та привабливішою, ніж коли об’єкт розміщується посередині фотографії. Тож, хоча фокусна точка зазвичай знаходиться посередині, це не означає, що фотографія з об’єктом зйомки прямо посередині дорівнює чудовій та цікавій фотографії. У наведеному нижче прикладі я вирішив сфокусувати смузі (героя) на 2/3 зображення вздовж ліній, що потрапляють на два перехрестя.

Правила тут порушувати. Недотримання правила третіх не означає, що фотографія "неправильна". З цього загального правила завжди є винятки, наприклад, на фотографії нижче. Я хотів зробити салат головним акцентом фотографії без будь-яких “відволікаючих факторів” та мінімальної стилізації. Хоча мені подобаються такі фотографії, важче розповісти історію з таким підходом.

Я думаю, що правило третіх - одне з найпопулярніших правил композиції, але це не означає, що ви завжди повинні дотримуватися цього правила. Є й інші правила, які варто відкрити, наприклад Золотий перетин. Незалежно від того, який підхід ви застосовуєте, намагайтеся мати на увазі наступне:

Переконайтеся, що об’єкт вашої фотографії охоплює (максимум) 75% фотографії/кадру. І переконайтесь, що 75% знаходяться не лише в центрі кадру.

Це “правило”, якого я дотримуюсь більшість разів. Іноді це типове правило третіх, а іноді набагато мінімалістичніше, ніж це. Правило третей - чудове правило для використання, і ви можете створити чудову композицію, дотримуючись цього правила.

·                      

2. Числа

Чи знали ви, що цифри відіграють велику роль у композиції? У стилістиці їжі та фотографії їжі кажуть, що непарні числа часто створюють кращу композицію. Отже, три (чашки/тарілки) зазвичай роблять композицію/фотографію кращою, ніж дві. Звичайно, це орієнтир, і це не обов’язково, і я зробив кілька чудових фотографій із 2 або 4 предметами. Але я повинен визнати, що непарні числа часто роблять кращу композицію/фото. Можливо, ви чули про: "найгірший знімок - це той знімок, який ніколи не робився". Ну, це стосується і цього. Якщо у вас є лише дві відповідні тарілки або ви зробили лише два десерти, тоді не відчувайте себе невпевнено під час оформлення набору. Якщо ваш склад хороший, іноді ви помітите, що це не повинно турбувати, коли є парна кількість тарілок або десертів. Ви можете навіть не помітити цього. Прикладом є нижченаведене зображення, яке є рецептом пудингу на день Святого Валентина. Той факт, що є лише два пудинги, насправді може бути "правилом композиції" для романтичної ідеї, що стоїть за цією фотографією.

3. Рядки

Знімаючи малюнок, я завжди намагаюся пам’ятати про лінії малюнка. Як і, наприклад, пейзажна чи архітектурна фотографія, вони мають великий вплив. Коли я укладаю їжу, я намагаюся побачити фотографію по діагоналях і продумати лінії на фотографії. Прямі лінії, як на другій фотографії нижче, можуть зробити фотографію трохи застійною. Це заважає потоку на фотографії. Нахил ліній навпаки дозволить глядачам пройтись по зображенню більш природним чином (наприклад, на першій фотографії нижче).

На другій фотографії ви помітите, що ваші очі будуть дивитись не далі, ніж основна чаша. На першому знімку тарілка трохи нахилена, що робить її приємнішою для перегляду. Ви також знімаєте відчуття застою вертикальної пластини, оскільки ви створили більш м'який потік. Ваші очі ведуть крізь картину природним шляхом.

ПОРАДА: ви можете створити драматизм на фотографії за допомогою діагонального руху. Складіть свою сцену так, щоб посуд і реквізит, здавалося, каскадували вниз по кадру.

4. Використовуйте негативний простір

Якщо ви не збираєтеся робити крупний план, я особисто вважаю, що фотографія з їжею не стає кращою, якщо знімати її занадто близько до їжі. Фотографія стає набагато реалістичнішою, приємнішою для перегляду і розповідає більше історії, якщо я трохи зроблю резервну копію і створюю якийсь негативний простір на малюнку. Мені подобається драматичний вигляд, який я можу створити, маючи негативний простір навколо основної теми.

5. Розповідь історій

Вищевикладені поради щодо композиції є орієнтирами, про які ви повинні пам’ятати, оскільки вони можуть допомогти вам зробити кращу картину. Не бійтеся пограти з різними композиціями. Чого я майже завжди намагаюся досягти, так це розповісти історію за допомогою фотографії, тому що я особисто вважаю, що найпривабливіші фотографії їжі мають історію. Це може бути чудовий стильний стіл, де ви майже зможете побачити гостей, які прибувають і насолоджуються їжею, але це також може бути великим планом смачного печива, яке моментально робить вас голодним. Аспект розповіді - це те, де входить композиція. Вам завжди потрібно розповідати історію? Абсолютно ні. Композиція може розповісти історію та змусити глядача задуматись про картину АБО їй потрібно представити їжу якомога кращим чином, наприклад, крупним планом шоколадного морозива. Це не приклад картини розповіді, але це робить вас трохи голодним, правда?

6. Правило, яке насправді є правилом
Однак є одне правило, яке насправді є правилом.

Незалежно від того, що ви робите або яким керівництвом ви вирішили слідувати чи ігнорувати, найкраща порада для чудової композиції - це зробити її легкою та бездоганною.

Глядач повинен відчувати емоції, не помічаючи, про що думав або намагався досягти фотограф під час зйомки фотографії, оскільки тоді фокус на їжу забирається. Це майже незрозуміло, але часто це досить помітно, коли фотографується, не думаючи про композицію. Навіть якщо укладання виглядає безладно, кожна маленька крихта добре продумувала, щоб створити вбивчу композицію. Пам’ятайте, що укладання їжі та фотографування їжі є суб’єктивним, тому немає нічого неправильного чи правильного. Спробуйте природним чином показати свою пристрасть та ідею, яка стоїть за фотографією. Спробуйте їжу, уявіть, що ви хочете зняти і яку історію ви хотіли б розповісти, і продовжуйте практикуватися. Ви дізнаєтесь з кожним зробленим знімком.

Питання для самоперевірки:

1.Правило третин – це?

2.Лінії малюнка?

3.Як за допомогою фотографії  розповісти історію?

10.02.2022 р.

Посилання на заняття -  https://meet.google.com/fqt-zrbs-ctg

Лекція на тему: «Композиція в натюрморті»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

Як і будь-який інший жанр фотографії, натюрморт неможливий без композиції. Більше того, натюрморт - саме той жанр, де композиція грає першорядну роль і вимагає пильної уваги з боку фотографа. Адже репортажному кадру можна багато пробачити, якщо автор зловив дійсно вдалий момент. Навряд чи ми дочекаємося такої ж поблажливості від глядачів, сфотографувавши апельсин з пляшкою. Щоб був позитивний ефект, доведеться постаратися. І починати, звичайно ж, слід з композиції задуманого кадру.

Умовно кажучи, композиція в натюрморті - це гармонійне поєднання і взаємодія об'єктів у кадрі. За допомогою композиції можна послідовно показати глядачеві все, що ви хотіли, створити настрій, передати ідею і навіть розповісти історію. Композицію в натюрморті умовно можна розділити на кілька типів:

·                     геометрична

·                     просторова

·                     колірна

Геометрична композиція

Не секрет, що всі об'єкти мають геометричну (або наближену до геометричної) форму. Також не секрет, що людині властиво асоціювати кожну фігуру з чимось, характерним саме для неї.  Коли довго дивишся на квадрат або прямокутник, виникає відчуття стабільності (можливо тому, що наша підсвідомість домальовує стійку будівлю). А коло створює відчуття затишку й заспокоює. Варто пам'ятати і про те, що горизонтальні лінії (людина, яка лежить) набагато "спокійніші" за вертикальні (людина, яка стоїть). Що ж стосується діагоналей, то висхідні лінії - провідні з лівого нижнього кута в правий верхній - виглядають напруженішими за низхідні: читаємо ми все-таки зліва направо.  Спадні ж лінії, що йдуть з лівого верхнього кута до правого нижнього, навпаки, традиційно асоціюються з розслабленням, сумом або навіть занепадом.

Всі ці маленькі хитрощі можна й потрібно використовувати в своїх цілях - для точноїпередачі концепту, ідеї знімка.

Виділення простором

Якщо є необхідність виділити якийсь предмет в натюрморті, відвівши йому роль головного героя, тут можна зіграти і на просторовії композиції. Наприклад, поставити головний об'єкт на передній план, попереду всіх інших. Або налаштувати світло так, щоб основний елемент був висвітлений яскравіше за інші, а ті об'єкти, які опинилися за і перед ним, були висвітлені слабше. А можна зробити хитріше - запалити ароматичну паличку чи випустити сигаретний дим, намалювавши таким чином в кадрі повітряну перспективу: основна увага буде акцентована на передніх об'єктах, оскільки далекі потонуть в романтичному серпанку.

Також зіграти можна і на технічних аспектах роботи фотокамери: якщо хочеться детально показати кожен предмет, включаючи задник або драпірування, то зйомка повинна проводитися при закритій діафрагмі. Але якщо важливо виділити якийсь один предмет, то діафрагму потрібно розкрити максимально. Не варто ігнорувати і можливості оптики: на кадрах, зроблених за допомогою ширококутних об'єктивів, предмети сильно спотворені, і чим ближче до камери об'єкт, тим більшим він буде здаватися по відношенню до віддалених. І навпаки, великі фокусні відстані «збирають» перспективу, простір робиться набагато плоскішим.

Колірна композиція

Якщо фотозйомка ведеться в ч/б, нам не знадобляться знання про властивості колірного впливу. Але у випадку, якщо фоторобота запланована в кольорі - не варто ігнорувати цю сферу. Звернувши свій погляд до психології кольору, ми побачимо, що кожен з кольорів має, крім оригінального забарвлення, власне смислове навантаження. Теплі кольори (оранжевий, жовтий, червоний, теракотовий) нагадують нам про літо, сонце, тепло. Це перша асоціація, яка виникає при погляді на фотографію, виконану в цих тонах. Крім цього, з курсу живопису можна дізнатися, що такі предмети здаються візуально ближчими. Чого не скажеш про холодні кольори: синій, зелений, рожевий, фіолетовий - ці кольори трохи віддаляють об'єкт від глядача, а асоціюються, як правило, із зимою, холодом, водою.

Важливо пам'ятати і про контраст, іноді на ньому можна зіграти, але часто непродумані колірні поєднання відштовхують або спотворюють зміст всієї постановки. Якщо ви вирішите фотографувати огірок на помаранчевому фоні, подумайте, чи не буде фон перетягувати увагу на себе? І чи справді цього ви хотіли досягти? Також потрібно пам'ятати про те, що будь-який предмет має здатність відбиття або поглинання колірних відтінків предметів, що знаходяться поруч, і навіть два однакових за кольором предмета на одному фоні можуть виглядати по-різному саме через відмінності їх фактур.

Вплив на глядача має і насиченість кольору: композиції в м'яких пастельних тонах будуть створювати відчуття спокою і ностальгії, а яскраві, кричущі барви, навпаки, годяться для залучення уваги, передачі експресії, напруження. Саме тому яскраві кольори так люблять використовувати в рекламних фото. Тоді як арт-фотографія нерідко тяжіє до приглушеного, спокійного тону.

Звичайно ж, будь-яка композиція цілком повинна підлаштовуватися загальному колориту, закону всередині картини - інакше вона буде розвалюватися. Саме тому слід бути обережним з колірними контрастами, вони можуть мати серйозний вплив - зроблять роботу цікавішою чи зруйнують її, розставивши непотрібні акценти.

Чорне і біле

Незважаючи на відсутність кольору, в чорно-білому натюрморті панують свої закони, і контраст тут також відіграє важливу роль. Сам же колір в цьому випадку змінюється тоном - інша гра, але в ній теж є правила!

Напевно ви помічали, що повні жінки дуже рідко ходять в білому. Справа в тому, що білий колір здається об'ємнішим за чорний. На чорно-білому знімку погляд в найперше схоплює найсвітліші плями і лише потім переходить на темні. На цьому ефекті побудовано безліч візуальних картинок-обманок: якщо подивитися на листок з рівними чорно-білими смужками, неодмінно буде здаватися, що білі смуги ширші. Потрібно завжди брати до уваги це правило при постановці композиції, а також враховувати, що яскравий білий предмет, чи то на передньому чи на задньому плані, обов'язково здасться в цій композиції головним, і погляд буде звернений найперше на нього.

Контрасти

Як було зазначено вище, контраст відіграє особливу роль. Існуючи в рамках однієї композиції в зображенні, він може як виділяти предмети, так і навпаки приховувати їх. Робота, побудована на ледве помітних коливаннях світла й тіні, без акцентів, здасться глядачеві одноманітною, монотонною, невиразною. Напротивагу цьому, різкі контрасти створять напругу, динаміку.

Правило третин

Звичайно ж, в розмові про композицію неможливо не згадати про Правило Третин. Провівши в уяві через кадр чотири лінії - дві, що ділять його на три рівні частини по горизонталі, і дві, проведені по вертикалі, - можна визначити найбільш ефективні зони кадру: вони розташовані в точках перетину чотирьох ліній. Саме в них найкраще розміщувати головний об'єкт композиції.

Насправді, Правило Третин - це спрощене Правило Золотого перетину, дотриматись його трохи складніше. Для цього кадр потрібно розбити на вісім частин по горизонталі й вертикалі. А потім провести праворуч і ліворуч, а також знизу і зверху лінії на відстані 3/8. На перетині цих ліній і будуть точки Золотого Перетину. Але розбиття на три частини набагато зручніше, ніж на вісім частин, тому воно використовується в композиції частіше: різниця глядачеві не настільки помітна, а гармонія в кадрі при дотриманні будь-якого з цих правил є очевидною.

Ритм

Ритм, тобто повторення однакових або схожих ліній - дуже потужний композиційний інструмент, що дозволяє маніпулювати поглядом глядача. "Доріжкою" чергування об'єктів можна відвести погляд дуже далеко. Проте, не варто перегравати - ритм може й вбити всю композицію, позбавивши її динаміки й зробивши монотонною.

Внутрішні зв'язки

При створенні постановки для фотозйомки необхідно стежити, щоб між предметами в кадрі обов'язково був зв'язок. Предмети можуть бути пов'язані за формою (яйце і цибулина), за кольором (помідор і червоний перець), за змістом (яблуко і палички кориці). Предмети повинні обов'язково інформувати, захоплювати глядача, який переводить погляд з одного предмета в натюрморті на інший. Такий підхід надає цілісність композиції, робить її цікавою, зрозумілою і одночасно загадковою - зовсім необов'язково розкривати всі внутрішні зв'язки відразу, найцікавіше можна заховати всередині композиції або ненадовго приховати від глядача, наприклад, світлом.

Про композицію можна говорити безкінечно, але головне, на чому будується натюрморт (як, втім, і фотографія в будь-якому іншому жанрі) - це ідея, сюжет і душа знімка. А композиція - такий же інструмент в руках фотографа, як і сам фотоапарат. Пам'ятайте про те, що ви хочете донести до глядача! 

Запитання для самоконтролю:

1.Назвіть типи композицій в натюрморті.

2.Що таке правило третин?

3.Внутрішні зв’язки – це

04.02.2022 р.

Лекція на тему: «Композиція фотозйомки»

(Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом).

10 правил композиції

1.Контраст

Як привернути увагу глядача до вашої фотографії? У кадрі повинен бути контраст: Більш світлий предмет знімають на темному тлі, а темний на світлому.Чи не фотографувати людей на жовтому або коричневому тлі, колір фото буде неприродним.Чи не знімайте людей на строкатому тлі, такий фон відволікає увагу глядача від моделі.

2. Розміщення

Важливі елементи сюжету не повинні бути хаотично розміщені. Краще, щоб вони утворювали прості геометричні фігури.

3. Рівновага

Об’єкти, розташовані в різних частинах кадру, повинні відповідати один одному за обсягом, розміром і тону.

4.Золотий перетин

Золотий перетин було відомо ще в стародавньому Єгипті, його властивості вивчали Евклід і Леонардо да Вінчі. Найпростіше опис золотого перетину: найкраща точка для розташування об’єкта – приблизно 1/3 від горизонтальної або вертикальної межі кадру. Розташування важливих об’єктів в цих зорових точках виглядає природно і притягує увагу глядача.

5. Діагоналі

Один з найефективніших композиційних премов – це діагональна композиція. Суть її дуже проста: основні об’єкти кадру ми маємо в своєму розпорядженні по діагоналі кадру. Наприклад, від верхнього лівого кута кадру до правого нижнього.
Цей прийом гарний тим, що така композиція безперервно веде погляд глядача через всю фотографію.

6. Формат

Якщо в кадрі переважають вертикальні об’єкти – знімайте вертикальні кадри. Якщо фотографуєте краєвид – знімайте горизонтальні кадри.

7. Точка зйомки

Вибір точки зйомки прямим чином впливає на емоційне сприйняття знімка.Запам’ятаємо кілька простих правил: Для портрета найкраща точка на рівні очей. Для портрета в повний зріст – на рівні пояса. Намагайтеся кадрувати кадр так, щоб лінія горизонту не поділяла фотографію навпіл. Інакше глядачеві буде складно сфокусувати увагу на об’єктах в кадрі.Тримайте камеру на рівні об’єкта зйомки, інакше ви ризикуєте отримати спотворені пропорції. Об’єкт, знятий зверху, здається менше, ніж є насправді. Так, знімаючи людини з верхньої точки, на фотографії ви отримаєте людини маленького росту.
Фотографуючи дітей або тварин, спустіться до рівня їх очей.

8. Напрямок

Наш мозок звик читати зліва направо, так само ми оцінюємо і знімок. Тому смисловий центр краще розташовувати в правій частині кадру. Таким чином погляд і об’єкт зйомки як би рухаються назустріч один одному. При побудові композиції завжди враховуйте цей момент.

9. Кольорова пляма

Якщо в одній частині кадру присутній пляма кольору, то в інший повинно бути щось, що приверне увагу глядача. Це може бути іншим колірною плямою або, наприклад, дією в кадрі.

10. Рух у кадрі

Знімаючи рухомий об’єкт (автомобіль, велосипедиста), завжди залишайте вільний простір попереду об’єкта. Простіше кажучи, розташовуйте об’єкт так, як ніби він тільки “увійшов” в кадр, а не “виходить” з нього.

Питання для самоперевірки:

1.Що таке контраст?

2.Що таке золотий перетин?

3.Як правильно знімати рух у кадрі?

03.02.2022 р.

Посилання на заняття -  https://meet.google.com/kys-farr-det

Лекція на тему: «Композиція фотозйомки»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом.

 

Давайте розглянемо таке питання – саме з чого складається фотокомпозиція. Одним із самих важливих моментів є сам момент, бо недаремно кажуть, що малюнок мистецтво моменту.

Момент зйомки

В даному випадку неможливо передбачити, коли настає такий момент. Але деякі рекомендації слід запам’ятати, щоб отримати доволі досконалу композицію, а саме:

- обов’язково враховуйте динаміку подій, які відбуваються під час зйомки. І в залежності від цих подій проводіть саму зйомку. Чим більш динамічна картина, тим більше спритним ви повинні бути.

- намагайтеся технічні маніпуляції зі своєю камерою звести до мінімуму, бо практика показує, що потрібний момент відбувається саме в такі хвилини.

- якщо ви впевнилися в тому, що подія, яка зараз відбувається є якраз тим самим довгоочікуваним моментом, то його не слід упускати. І якщо, наприклад, ви забарилися із фокусуванням, не гайте часу – знімайте як є.

Ведучи фотосесію ви повинні передбачити розвиток подій і бути напоготові, бути готовим до зйомки потрібного вам моменту і бути в тому місці, де це необхідно. Виходячи з цього виникає наступний пункт.

Точка зйомки та ракурс

У великій мірі в композиції фотографії залежить від точки зйомки, тобто як розташувався фотограф по відношенню до об’єкту зйомки. В першу чергу дуже багато залежить від вашого смаку. Саме тому ви повинні спробувати познімати з різних точок, різних відстаней та під різними кутами, роблячи кадри не тільки справа чи зліва, але зверху та знизу.

Не варто робити зйомку людей прямо, бо в таких випадках їх зображення вийдуть плоскими та нецікавими. Для цього і існує таке поняття як ракурс. Ракурсом називають кут під яким проводять зйомку.

Раз ми згадали про людей, то давайте про них і поведемо мову.
Напрошується доволі цікаве запитання – а ким доводяться ці люди нашій фотокамері? В даному випадку якраз предметом зйомки. Про це і поведемо дальше мову.

Предмет зйомки

Залежно від того , що буде знаходитися у кадрі, фотографії будуть відповідно поділятися за жанрами. Якщо будете знімати людей, то буде мати назву портрет. Набір овочів та фруктів буде називатися натюрмортом, а зображення навколишньої природи це вже пейзаж. Але тут ви можете допустити дуже поширену помилку. Наприклад ви робите знімки своїх товаришів на фоні зимового лісу. Щоб показати всю казкову красу зимового лісу вам довелося трохи далі відійти назад, і зробили зйомку. Фото вийшло у вас напрочуд гарне, але на превеликий жаль, портретом його назвати не можна, бо зображення людей на такому фото вийшли маленькими, і їхні обличчя майже неможливо розрізнити, тобто люди практично зіпсували загальну картину пейзажу, бо вони не виконують в даному випадку ніяких логічних дій. Одним словом можна сказати, що єдина картина, композиція у вас не вийшла.

Звісно, самою поширеною і захоплюючою зйомкою являється портрет. Я не помилюся, коли скажу, що кожен хто має фотокамеру, обов’язково ведуть свій домашній фотоальбом. І я з упевненістю можу сказати, що більш 80-90% фотографій у цьому альбомі портрети. Попри свою таку поширеність портрет являється одним із самих складних жанрів зйомки. В цьому випадку необхідно зробити так, щоб людина на фото виглядала як жива, а не перетворювалася на статую.

При домашній фотозйомці у більшості випадків фотограф має можливість самостійно скомпонувати кадр, тобто він розміщає людей так, як вважає за потрібне. І таким фактором не слід нехтувати. Звісно, цілком не обов’язково розташовувати всіх по ранжиру, тобто по росту, звичайно, якщо ви не в армії. Щоб створити вдалу композицію не потрібно багато зусиль, але слід виконати ряд наступних кроків. Знаючи кількість людей необхідно порівняти цю кількість з розміром приміщення. Розміщати людей потрібно так, щоб вони почували себе досить вільно і не відчували дискомфорту. Якщо людей досить багато, то необхідно розмістити їх у два ряди, причому, що само по собі зрозуміло, задні ряди повинні бути вищі від передніх.

Далі обов’язково зверніть увагу на одяг. Ви спитаєте, навіщо? Це потрібно для того, щоб люди зодягнені в одяг однакового кольору не стояли поруч, в іншому випадку вони будуть виглядати як близнята. А це для композиції великий мінус. Потрібно також ретельно оглянути інтер’єр кімнати, чи приміщення, де буде проводитися зйомка. Наприклад, я не думаю, що комусь припаде до вподоби його знімок з оленячими рогами, які спокійно висіли на стіні і опинились якраз над вашою головою. Картина, думаю не дуже приємна. Також необхідно звернути увагу на те, чи не падає на когось тінь від предметів. В першу чергу це стосується якраз самих людей.

І ще один важливий факт – зйомку проводять якомога ближче. Витримку для зйомки портретів вигідніше всього використовувати в районі значення «60». В цьому випадку особи, яких ви будете знімати, будуть виглядати більш живими.

Це стосується насамперед групових зйомок. При зйомці одноосібних портретів будуть деякі відмінності. Тут, так само, як і в попередньому випадку, людину потрібно розташовувати якомога ближче до фотокамери і чим далі від фону.

Світлосилу об’єктиву потрібно використовувати по максимуму, тобто значення діафрагми повинно бути якомога меншим. В даному випадку мусить вийти так, що зображення людини буде у фокусі, тобто різким, а сам фон ні, він повинен бути розпливчастим. Такий прийом дозволяє вам позиціонувати погляд на людині. Плюсом також буде те, що при такій компоновці композиції людина, тобто ваша головна дійова особа портрета, буде займати саму більшу частину кадру, що в свою чергу акцентує увагу. Іншими словами можна сказати, що це є коефіцієнтом корисної дії знімка. Якщо у вашій фотокамері працює автофокус, то обов’язково проконтролюйте його роботу. Бо у вас може вийти все навпаки – фон буде знаходитися у фокусі, а зображення людини вийде розмитим. А це фактично буде вже браком у вашій роботі.

Необхідно також врахувати ще ряд моментів. Необхідно уникати наявності на кадрі прямих ліній, які перетинають його від початку до кінця, незалежно від того як вона перетинає кадр. Така ліня буде розділяти одне фото на декілька, в залежності від кількості таких ліній. Також ви повинні уникати підрізань частин тіла. У фотографії портрети поділяються наступним чином – фото на повний зріст, це коли людину видно повністю, далі – по пояс, при цьому знімають практично верхню частину тулуба, по плечі. Над головою людини необхідно залишати якийсь простір, щоб не виглядало так, ніби він впирається у стелю. Також не варто «упирати» його обличчям у самий край кадру, бо тоді буде відсутня перспектива.

Особливу увагу зверніть на те, як промені світла падають на людей. Саме від цього буде залежати ваш результат зйомки. Тому давайте трохи детальніше розглянемо дане питання.

Світло у вікні

Вам напевно відомо, що слово фотографія дослівно переводиться як світлопис. І тому неважко буде здогадатися, що тут основою є світло. А саме світло яким є насправді? До речі, джерела світла можна поділити на дві групи – на природну та штучну.

Для природного світла джерелом є наше Сонце, і воно є самим кращим помічником при проведенні зйомки, і практика показує, що самих найкращих результатів можна досягнути лише при сонячному освітленні. Справа дещо ускладнюється, коли Сонце ховається за хмарами, що створює ефект плоского світла. А чи може світло бути плоским? Таке поняття цілком умовне, і воно пов’язане з тим, що хмари , в даному випадку, відіграють роль матового світлофільтру. Хмари досить сильно послаблюють інтенсивність світла, але розсіюють його і роблять монотонним. Внаслідок цього зникають тіні, бо немає спрямованості сонячного променя, а відсутність тіней приводить до того, що зображення предметів на фото будуть виглядати похмурими та плоскими. Але не дивлячись на це інтенсивність світла навіть при хмарах достатньо значна.

Штучне освітлення має набагато скромніші можливості. У всякому випадку, який-небудь пейжаз, освітити штучними освітлювальними приладами вам не вдасться.

Для освітлення у фотографії використовують різноманітні освітлювальні прилади – лампи розжарювання, галогенні лампи, лампи-спалахи та ін. Робиться це з одною метою, щоб отримати світлотіні. Саме світлотінь і потрібна нам при зніманні. Щоб отримати рельєфне, об’ємне зображення ще недостатньо наявності освітлювальних приладів. Потрібно ще вміти правильно розмістити їх навколо об’єкту знімання. Зазвичай підсвітку виконують не прямо, а під кутом. Тоді з одного боку ми можемо отримати освітлену сторону, а на другому боці через нерівності об’єкту зйомки – тіні. Це дає можливість підкреслити об’єм. Тут також потрібно знати міру, бо надмірна яскравість призведе до надмірного контрасту. А тепер розглянемо, як потрібно виконувати підсвітку.

При портретній зйомці обов’язково використовують декілька освітлювальних приладів.

Від фонового освітлення є ще одна користь. Зазвичай підсвічують потиличну частину, і в цьому випадку зображення людини на знімку вийде більш об’ємним і буде добре виділятися від фону. Особливо дуже гарно починає світитися волосся. При повсякденній роботі робити цього не варто, а в тому випадку, коли ви працюєте з плівковою фотокамерою, то такого робити не слід через можливість отримання жовтих фотографій. Але враховуючи вище наведене, потрібно намагатися більш коректно розпоряджатися наявними освітлювальними приладами.

Існує ще один невеликий нюанс, але він носить чисто технічний характер.

Колірна температура. Цей параметр, не дивлячись на свою назву, не має ніякого відношення до температури, він характеризує тільки колір. Іншими словами, будь-який колір має свою певну колірну температуру. Щоб було нам зрозумілим, то розглянемо такий приклад. Візьмемо два білих аркуші різного паперу. Якщо розглядати кожен аркуш окремо, то вони обидва видаються білими. Але коли ви їх поєднаєте, то відразу буде видно різницю – один з аркушів виявиться дещо білішим від другого.

Це якраз і характеризується колірною температурою. Така температура вимірюється у градусах Кельвіна і наростає по мірі наближення до фіолетового кольору. Так у жовто-солом’яного кольору значення такої температури буде знаходитися в районі 2700ºК. І ще одно, намагайтеся уникати освітлення лиця людини знизу, бо тоді у вас вийде фото з серії «Їх розшуковує міліція». Ну а тепер переходимо до людей.

Задушевна розмова

Зйомка людей, на відміну від зйомки пейзажів, має свою характерну особливість. Людей обов’язково потрібно підготувати до зйомки. Все полягає в тому, що майже кожна людина, потрапляючи в «нештатну» ситуацію починає відчувати себе скованою, рухи її стають неприродними, вона відчуває дискомфорт, що в кінцевому результаті негативно впливає на результати зйомки. Тому приводимо вам ряд порад, яких потрібно дотримуватися при зйомці портретів:

- Не робіть зйомку «з ходу». Дайте можливість людям звикнути до вас та фотокамери.
- Не привертайте до своєї особи зайвої уваги.
- Ніколи не вимовляйте «коронної» фрази «Увага». Це вмить робить людей скованими.
- Якщо ви будете використовувати додаткове освітлення, то увімкніть його заздалегідь, щоб люди мали можливість звикнути до освітлення і не мружилися.
- Перед зйомкою намагайтеся зробити так, щоб люди почувалися спокійно і розслаблено, можете розказати їм якусь бувальщину або анекдот.
- Не робіть процес зйомки довготривалим у часі. Апаратуру постарайтеся налаштувати наперед, бо сам процес налаштування окрім часу, ще притягує непотрібну увагу ваших клієнтів. Люди втомляться і ви не зможете в повній мірі досягнути бажаного результату.

Складніше буде, коли вам доведеться знімати дітей. Добре, якщо це ваша дитина або близький родич, тоді дітям не буде потрібно звикати до вас. В іншому випадку вам доведеться дещо почекати, до того часу, коли дитина вже буде вважати «своїм». До того часу, поки дитина буде вважати вас «чужим», то успіху при зйомці вам не досягнути. В будь-якому випадку дитина повинна звикнути до вас, та вашої апаратури. На це досить часто витрачається багато часу, буває, що навіть не один день. В загальному для зйомки дітей підходять майже всі вище наведені правила, тільки вам доведеться витратити значно більше сил та уваги. З дитиною необхідно знайти контакт, старатися розмовляти та спілкуватися з нею у веселому та позитивному настрої.

Бувають такі випадки, коли вам доведеться відступати від наведених правил. Так наприклад налаштування апаратури будете проводити довше, старатися в даному випадку придумати якісь елементи гри.

Маленьких дітей прийнято знімати «як є», тобто у звичній для них обстановці. Ні в якому випадку не садіть дитину на стільчик. При зйомці дитина повинна бути зайнята своєю справою, ніколи не змушуйте дитину робити що-небудь за вашою вказівкою. Це обов’язково викличе невдоволення дитини, а через це ви обов’язково позбавите свою композицію природності та розкутості. Краще всього зацікавте дитину якоюсь грою, тоді вона захопиться нею і буде почувати себе вільною.

І на сам кінець. Пам’ятайте, щоб ви не знімали, кого б ви не фотографували, ви до цього процесу повинні підходити з видумкою та фантазією. Фотографія в першу чергу це мистецтво, а не технічний засіб.

Запитання для самоконтролю:

1.Момент зйомки – це?

2.Світло у вікні?

3.Предметзйомки?

04.12.2021 р.

Лекція на тему: «Основні поняття фотозйомки»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом та перегляньте відео-поради для фотографів-початківців"

Витримка

Слідом за діафрагмою йде витримка. Вона визначає, на який саме проміжок часу слід відкрити затвор камери, щоб на матрицю потрапило потрібну кількість світла. Значення витримки знаходяться в прямій залежності від того, що ви знімаєте, і скільки світла у вас є в наявності. Різні витримки можуть мати різні застосування. Так, для нічної зйомки зі штатива встановлюють витримку достовірніше, десь близько 30 секунд, а, наприклад, при , як правило, застосовують коротку витримку, близько 1/1000 секунди, що дозволяє заморозити рух. Але, в якості технічного прийому і щоб підкреслити в кадрі динаміку того, що відбувається, встановлюють витримку довжиною в секунду, і тоді рухомий об’єкт залишає за собою змащений шлейф.

На жаль, навіть при правильних налаштуваннях витримки і діафрагми не завжди вдається отримати досить світле і не розмите зображення. Це відбувається через нестачу світла. У подібних ситуаціях вам може стати в нагоді такий параметр експозиції, як увелічсеніе світлочутливості матриці. Значення чутливості (iso) характеризує здатність сенсора вашої камери сприймати світловий потік. Так, при низьких значеннях iso, ваша камера менш чутлива до світла і навпаки, чим вище світлочутливість матриці, тим вона більш чутлива, отже, для отримання хорошого знімка їй необхідно менше світла. Як правило, значення iso підвищують в умовах поганої освітленості або при бажанні відобразити щось унікальне. Але будьте обережні, при підвищенні значень iso збільшуються шуми матриці або зернистість плівки.

Далеко не кожному новачкові під силу навіть не в складній ситуації виставити правильну експозицію. Тому я раджу, на самому початку навчання активно користуватися автоматичною системою виміру експозиції. Експозамер оцінює ступінь освітленості предмета в кадрі і сам підбирає потрібну діафрагму і витримку. Вам же залишається тільки подивитися на дисплей і дізнатися, який діафрагмі буде відповідати потрібна витримка.

Існує 3 види виміру експозиції: точковий, матричний і центрально-зважений. У простих ситуаціях, коли немає різких перепадів яскравості, всі три виміри видадуть приблизно однакові показання. Але при більш складних умовах зйомки, їх результати можуть бути абсолютно різними. Порада: побільше практикуйтеся, експериментуючи з експозамером, запам’ятовуйте, робіть висновки і незабаром ви зможете зрозуміти і відчути в роботі зв’язок між цими параметрами, і настройка правильної експозиції вже не буде для вас складним завданням.

Глибина різкості

При зйомці в умовах низької освітленості, завжди доводиться збільшувати розмір діафрагми, щоб в об’єктив потрапила достатня кількість світла. Але широко відкрита діафрагма має один досить значний побічний ефект-малу глибину різкості. І, хоча, розмитий задній фон, одержуваний при малій глибині різкості, дозволяє виділити основний об’єкт зйомки і може бути використаний досить творчо, він не завжди є бажаним в кадрі. Є багато ситуацій, наприклад, макрозйомка, зйомка пейзажу або, коли потрібно, щоб все було в фокусі, а для цього потрібно більш вузька діафрагма.

Баланс білого

Баланс білого задасть основний відтінок всієї фотографії, і саме від його налаштувань залежить, які тони будуть переважати на вашому знімку-теплі або холодні. Так як в більшості випадків автоматичне налаштування фотокамери не ефективна, в основному застосовують ручну настройку балансу білого. Особливо це стосується тих ситуацій, коли зйомка ведеться з декількома джерелами освітлення, які мають різну колірну температуру. Тому, щоб уникнути майбутніх розчарувань і гарантовано отримувати знімки з реальною передачею кольору, рекомендую, як можна раніше навчитися самому налаштовувати правильний баланс білого

Фокусна відстань визначає кут зору об’єктива, а також ступінь зменшення або збільшення предмета в конкретній точці зйомки. Зменшуючи фокусну відстань, ми видаляємо зображення і при цьому збільшуємо перспективу, розширюючи межі кадру. І, навпаки, при збільшенні фокусної відстані, ми наближаємо об’єкт зйомки, не змінюючи свого місця розташування. Залежно від фокусної відстані, об’єктиви діляться на ширококутні (10-20 мм), стандартні (18-70 мм) і телеоб’єктиви (70-300 мм), і кожен з них має своє типове застосування. Так, ширококутні об’єктиви, як правило, застосовують при ландшафтній та архітектурній зйомці, стандартні – при документальній і вуличній, а телеоб’єктиви – при зйомці спортивних подій, птахів і дикої природи.

Кроп-фактор

Сенсор цифрових камер захоплює меншу частину проектованого зображення, ніж традиційний плівковий кадр форматом 35 мм, в результаті чого, маючи більш вузький кут огляду об’єктива, ми отримуємо неповне і злегка обрізане по краях зображення. Іншими словами, кроп-фактор показує різницю між розміром вашої матриці і кадру 35 мм.цей показник дуже важливий і в основному використовується для того, щоб визначити фокусну відстань об’єктива при його установці на різні фотокамери. Кроп-фактор відноситься до тих понять у фотографії, розібратися в яких просто необхідно. Зрозумівши, що таке кроп-фактор, ви зможете робити більш усвідомлений вибір при покупці об’єктивів і подальшому їх використанні.

«Полтинник»

Для тих, хто не знає, що таке «полтинник», зазначу, що так називають стандартний об’єктив, який має фокусна відстань 50 мм кут зору фактично такий же, як і у людського ока, тому знімки, зроблені за допомогою такого об’єктива, виглядають найбільш природно, навіть без будь-яких перспективних змін. Всім новачкам, які бажають освоювати фотодело, я б порадив почати саме з» полтинника», так як він, по-перше, простий в обігу, а по-друге, має досить високу якість при порівняно невисокій ціні.

Візуальний вага

Візуальний вага — це досить потужний інструмент в побудові композиції, він дозволяє створити в кадрі візуальну симетрію, гармонію і баланс. Передбачається, що кожен предмет в кадрі має певну вагу по відношенню до всіх інших. Часто візуальний вага очевидний, наприклад, між маленькими і великими предметами, адже нам завжди здається, що чим більше предмет, тим він важче. Якщо ж розміри однакові на вагу може впливати колір предмета. Правильно використовуючи вагу, ви можете більш ефективно привернути увагу глядача до того чи іншого предмету на знімку.

Принцип рівноваги

Принцип рівноваги полягає в тому, що об’єкти, які розташовані в різних частинах кадру, повинні бути збалансовані, тобто відповідати один одному за розміром і кольором. Рівновага має великий вплив на те, що ми відчуваємо, дивлячись на фотографію. Так, незбалансоване фото викликає у нас почуття деякого дискомфорту, тому в кадрі має бути все врівноважено. Насправді, не має значення, знімаєте ви симетричні або несиметричні фото, головне, ви повинні розуміти, чому ви вибрали той чи інший варіант, і чи є причини, щоб виправдати цей вибір. І знову ж таки, це одна з тих ситуацій, коли чим більше ви знаєте про це, тим легше вам буде досягти бажаного ефекту.

Відео «Поради для фотографа-початківця»

https://www.youtube.com/watch?v=

Питання для самоперевірки:

1.Що визначає витримка?

2.Які є види експозиції?

3.На що спрямована фокусна відстань?

4.Що таке «Полтинник»?

5.Візуальна вага – це..?

05.11.2021 р.

Лекція на тему: «Цифрові фотоапарати»

Шановні учні, ознайомтесь із теоретичним матеріалом та перегляньте відео.

Експозиція. Кут огляду і перспектива. Художні прийоми та засоби зйомки. Вимоги до освітлення об’єкту зйомки. Основні схеми освітлення. Направлене та розсіяне світло. Освітлювальні прилади для різних видів зйомки: принцип дії, будова та призначення, класифікація, допоміжні пристрої (щити, екранні парасольки, рефлектори тощо.). Імпульсні освітлювачі.

Експози́ція (від лат. expositio — «виставлення») — у фотографії — це кількість освітлення,що його дістає опромінюваний фотографічний матеріал. Дорівнює добуткові освітленості фотоматеріалу на час освітлення (витримку).

Експозиція залежить від яскравості об'єкта знімання (фотографування), світлосили об'єктива, світло- і кольорочутливості фотоматеріалу тощо. Визначають експозицію експонометрами, регулюють — фотографічними затвором і діафрагмою.

За міжнародною системою одиниць (Ci) експозицію вимірюють у люксах на секунду (лк*сек).

Фокусна відстань і кут огляду

"Кут огляду" вказує нам, яку частину сцени перед фотоапаратом захопить матриця. Якщо говорити більш технічною мовою, це – кут сцени, захоплений матрицею, виміряний по діагоналі. Важливо пам’ятати, що кут огляду сукупно визначається фокусною відстанню об’єктива й розміром матриці фотоапарата, отже кут, що Ви отримаєте з будь-яким об’єктивом, відрізнятиметься за використання 35-міліметрового повноформатного фотоапарата й фотоапарата APS-C. Різні об’єктиви з однаковою фокусною відстанню завжди матимуть однаковий кут огляду за використання однакових матриць.

Порівняння фокусної відстані й кута огляду ілюструє цей зв’язок як для 35-міліметрових повнокадрових фотоапаратів, так і для фотоапаратів APS-C.

Перспектива

За великої фокусної відстані об’єкти на передньому та задньому планах часто здаватимуться ближче один до одного на отриманому зображенні. Цей ефект іноді називають "стисненням телеоб’єктива", хоча його причиною не є сам об’єктив. Насправді, коли Ви працюєте з телеоб’єктивом, Вам необхідно знаходитися далі від об’єктів зйомки. Отже, відносно відстані від фотоапарата до об’єктів на передньому та задньому планах, відстань між ними дійсно менша, ніж між Вами та ними. Тобто, через те, що об’єкти на передньому та задньому планах знаходяться на значній відстані від фотоапарата, їхні відносні розміри на зображені будуть ближче до дійсності. Під час зйомки з ширококутним об’єктивом Вам зазвичай потрібно наблизитися до об’єкта на передньому плані, щоб він був достатньо великим у кадрі, і через це об’єкти, що знаходяться далі, виглядають відносно меншими. Різниця в перспективі насправді залежить від того, наскільки далеко Ви знаходитеся від об’єкта зйомки.

 

Вимоги до освітлення об’єкту зйомки.

Суть пошуку рішення щодо висвітлення об'єкта полягає у пошуку компромісу між промальовуванням контур об'єкта і його деталей, і досягнення прийнятного рівня контрастності для конкретного знімка, щоб на ньому прорисовались всі дрібні деталі.

Людина сприймає будь-яке зображення, починаючи з його контуру, а лише потім звертає увагу на фактуру. Тому при фотографуванні в будь-яких умовах необхідно насамперед виділити за допомогою світла контур об'єкта або будь-яку його лінію. Тобто на місці лінії контуру повинен бути максимальний для цього знімка контраст півтонів повне або їх відсутність. Чим менше півтонів в зображенні, чим далі вони відстані один від одного, тим більше контраст.

При фотографуванні портретів діє точно таке ж правило. Найбільш фотогенічний ракурс при фотографуванні людей виходить, якщо виділити не просто лінію губ, підборіддя, рота, щек, фігури і так далі, а лінії, найбільш викривлені і мають точки перетину. Саме ці контури і необхідно "промальовувати" світлом на знімку.

Для цього підійде будь-яке джерело спрямованого малює світла. При фотографуванні при розсіяному м'якому освітленні, наприклад, у похмуру погоду, лінія виділяється при допомоги найбільш вигідною точки фотографування або ракурсу.

Наступний етап полягає в роботі безпосередньо з контрастом, тінями і фактурою об'єкта. Якщо фотографія робиться в низькому ключі, то тут достатньо одного спрямованого світла. Єдине, що можна додати за допомогою вузьконаправленого джерела жорсткого світла, це світловий акцент.

Також відразу виставляється і використовується в разі необхідності контрове і фоновий світло.

Стрічне світло, що створюється при будь-яких схемах освітлення світловий контур об'єкта, є одним з головних в побудові композиції, так як формує "лінію сили" на знімку, окреслюючи контур об'єкту зйомки.

Об'єкт буде добре видно на знімку, коли він зображується світлим на темному тлі, або темним на світлому тлі. Для цього підбирається фонове освітлення. Фактура і лінії контуру також добре передаються в тому випадку, якщо фон має проміжну яскравість, тобто якщо він світліше темних ділянок об'єкта і темніше світлих ділянок. Іноді світлий об'єкт відділяється від світлого фону тіньовим контуром, або темний об'єкт відділяється від темного тла світлим контуром.

1 етап. Оцінка зовнішності

2 етап. Виділення світлом контурів

3 етап. Підсвічування тіней

Як вже говорилося, світлочутливий шар не може однаково чітко зафіксувати дрібні деталі, які знаходяться на добре освітленій частині сюжету і в глибоких тіней. У будь-якому випадку доводиться робити вибір на користь однієї, жертвуючи іншими.

Тому, якщо є можливість вплинути на світлове рішення знімка, то для опрацювання деталей, які не висвітилися малює або основним світлом, застосовуються різні підсвічування у вигляді інших джерел світла і різноманітних рефлекторів. При цьому треба постійно відслідковувати утворився светотональный малюнок, так як тінь, як і світло, є одним з найбільш виразних елементів композиції - саме тому, що вона утворює контрастні лінії, які в першу чергу сприймаються до уваги глядачем як "лінії сили".

Тобто за допомогою "підручних засобів" необхідно добитися того, щоб різні деталі об'єкта були висвітлені більш-менш рівномірно. Градація півтіней повинна укладатися в широту світлочутливого шару, щоб на знімку проработались всі деталі зображення, якщо це необхідно.

Основні схеми освітлення.

У фотографії умовно, для зручності використання, світ ділиться на малююче, заповнюючи, фонове, контрове, моделююче і світлове акценти Ця загальноприйнята градація досить абстрактна. Освітлення об'єкта є більш творчим процесом і підпорядковується дещо іншим закономірностям, мова про які піде далі.

Види освітлення

Малююче світло (1)

Теоретично є головним і основним у композиції. Виявляє форму предметів і деталі об'єкта і всього сюжету, залишаючи в тіні одні елементи і виділяючи інші. Малююче світло утворює так званий тіньовий контур. Якщо будь-яку об'ємну поверхню, особливо сферичну, висвітлити з боку фотографа, то на окремих дільницях, розташованих під різними кутами до світлових променів, утворюються затінені ділянки, які утворюють тіньової контур.

Заповнююче світло (2)

Рівномірно висвітлює об'єкти фотозйомки, створює рівень освітленості, необхідний для задовільної опрацювання деталей, і видимих тіней не створює. Заповнюючий світло робить тіні більш світлими і завжди є м'яким.

Моделююче  світло (3)

Несе функції додаткового заповнювача світла і служить для підсвічування тіней в необхідних місцях.

Контрове світло (4)

Чим ближче до фотоапарата встановлений джерело світла, тим ширше стає смуга світлового контуру, і, навпаки, чим далі розташований джерело світла від фотоапарата, тим вже стає ця світлова смуга.

Фонове світло сужить для освітлення фону, для чого зазвичай застосовуються прилади як м'якого розсіяного, так і спрямованого світла. Колір фону не повинен різко контрастувати з кольором обличчя, якщо тільки такий контраст не є задумкою фотографа.

Світловий акцент

Вузький пучок жорсткого або м'якого світла направляється на ту ділянку об'єкта, який потрібно підсвітити. Це освітлення дуже часто використовувалося у фільмах середини минулого століття, коли в промені світла були одні лише очі актора, а все інше ховалося в напівтемряві.

Відео "Робота із світлом у фотографії"

https://yarekfoto.co.ua/fotorubryky/fotostudio/robota-zi-svitlom-u-fotografiyi-vydy-svitlovyh-pryladiv/

 

Питання для самоперевірки:

1.Що таке експозиція?

2.Фокусна відстань - це..?

31.Які є види освітлення?

 

29.04.2021 р.

Посилання на заняття -  https://meet.google.com/hki-yxem-tfb

30.04.2021р.

Лекція на тему: «Основні жанри фотографії»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом та дайте відповіді на запитання для самоперевірки.

Фотографія сьогодні — це не просто спосіб зберегти важливий життєвий момент. Завдяки величезній кількості техніки високого класу і спеціальним програмам, можливість зробити зйомку своїм хобі отримав кожен. Художня фотографія як вид мистецтва досить багатогранна. Навіть новачок зможе проявити фантазію в своє задоволення. При цьому кожен знайде для себе улюблений жанр.

Трохи історії

Сьогодні цифрова фотокамера є в кожному будинку. А адже ще сто років тому фотографія була справжньою розкішшю. Мало хто знає, що звичайний знімок — це зображення, мальоване світлом. Таке унікальне відкриття з’явилося завдяки кільком ученим. Перш ніж з’явилася фотографія в такому вигляді, в якому її знають багато, було зроблено чимало роботи. Історія фотографії цікава і захоплююча.

Спроби отримання знімків були зафіксовані ще в XVII столітті. Але назвати їх успішними не можна. Художня фотографія бере свій початок з 1839 року. Французькому вченому Луї Дагеру вперше вдалося отримати чітке зображення людини. При цьому час експозиції не перевищувала і хвилини. З тих пір фотографія удосконалювалася безліч разів. Сьогодні ми маємо можливість створювати справжні шедеври при мінімальних витратах часу.

Як створити унікальний знімок?

Взяти камеру і фотографувати все підряд без попередніх налаштувань може кожен. При цьому гарний знімок отримати, швидше за все, не вдасться. Тим, хто хоче стати справжнім фотографом, слід навчитися в першу чергу правильно підбирати вміст кадру. Повинен бути правильно підібраний світло, налаштований об’єктив. Ці правила однакові для будь-якої техніки, незалежно від того, доводиться знімати старим «Зенітом» або ж новітньої цифровою камерою.

Стати професійним фотографом з перших же днів неможливо. Доведеться зробити величезну кількість знімків, перш ніж з’явиться на світ справжній шедевр. В цьому плані цифрова техніка має чимало переваг. Невдалий кадр в будь-який момент можна видалити. Кожен фотограф-початківець повинен виділити для себе жанри мистецтва фотографії, яким він буде приділяти увагу в першу чергу. Щоб стати професіоналом, не можна розкидатися. Рідко можна зустріти фахівця, який добре розумівся у всіх галузях тієї чи іншої сфери діяльності.

Портрет

Портретна зйомка народилася вже тоді, коли люди навчилися робити перші знімки. Тут діячі мистецтва намагалися повторити образи живопису. Перші портрети коштували досить дорого. Їх могли дозволити собі лише аристократи. Вони фотографувалися як самостійно, так і з членами своєї сім’ї. Деякі старовинні знімки збереглися до наших днів і знаходяться зараз в музеях світу.

Портрет — це не тільки зображення особи. Якщо людина зображена на весь зріст — це також вважається портретної зйомкою. Будь-яка школа фотографії в першу чергу включає в свій курс саме цей жанр. Моделі можуть зніматися як на вулиці, так і в приміщенні. Важливо, щоб основний акцент падав саме на людину. Ніякі деталі не повинні відволікати увагу.

Окремо варто відзначити студійну зйомку. Цей вид портретної фотографії є відносно молодим. Раніше таким чином знімали зірок для модних журналів. Сьогодні ж фотосесією в студії може порадувати себе кожен. Художня фотографія при цьому полягає в правильному підборі фону і організації освітлення.

Натюрморт

Цей жанр фотографії також стався від живопису. Художники зображували на своїх картинах красиво розкладені фрукти і овочі. Доповнювалося зображення красивою тканиною і посудом. Як тільки з’явилася перша школа фотографії, натюрморт також почав користуватися популярністю. Від французького nature morte» дослівно означає «нежива природа». Професійні фотографи, як і художники, здатні глядачеві красиво передати зміст існування тих чи інших невоодушевленных предметів.

Тривалий час натюрморт ставився до невостребованному жанру. Техніка і мистецтво фотографії викладалися в школах лише в ознайомчих цілях. З розвитком інформаційних технологій натюрморт став дуже популярний. З його допомогою фотографи відточують свої професійні навички. Крім того, хіба можна згадати інтернет-магазин без фотографій товарів? Адже зображення того чи іншого виробу — це і є натюрморт.

Сьогодні натюрморт займає одне з перших місць серед усіх жанрів. Історія фотографії розповідає про те, що емоційна сила зображень предметів раніше не поступалася портретним знімкам. На даний момент ця тенденція загублена. Але без натюрморту існування онлайн-магазинів було б неможливим.

Краєвид

Класичний жанр, який передбачає зйомку природи, називається пейзажем. Цю галузь фотоіндустрії можна назвати найбільш емоційною. Саме з природи кожен початківець фотограф може черпати натхнення. А деякі знімки настільки дивовижні, що від них складно відірвати погляд.

Новачкові важко освоїти з перших же днів пейзаж. Фотографії ландшафту зможе зробити кожен. Але суть не в тому, щоб зафіксувати момент. Через зображення повинно передаватися стан душі фотографа. Ускладнюватися процес пошуку вдалого кадру може різними природними явищами. На відміну від студії, на вулиці роботі можуть заважати яскраве сонце, опади або сильний вітер. Іноді фотографу доводиться працювати тижнями, щоб отримати дійсно стоїть cнімок.

Архітектура

Як і попередні жанри фотографії, архітектура зародилася практично відразу ж. Існує величезне схожість з пейзажем. Різниця лише в тому, що об’єктом виступають різні будівлі і споруди. Існують також і відмінні особливості. Величезна увага приділяється правильному вибору точки зйомки. Найбільш вигідно зняти будинок можна з височини. Наприклад, один будинок можна фотографувати з даху іншого.

Архітектура є одним з найбільш складних жанрів. Пошук потрібної позиції часто ускладнюється вуличним рухом і погодних умов. Крім того, через об’єктив фотокамери не завжди вдається передати деталі. Для зйомки архітектури потрібна дорога техніка.

Репортажна зйомка

Сьогодні цей жанр є досить поширеним. А користуватися популярністю репортажна зйомка почала лише у другій половині XX століття. Мало хто знає, що знімки різних заходів і свят — це і є репортаж.

Вважається, що фотограф просто знімає те або інша подія. Насправді репортаж — це можливість передати не тільки суть тих чи інших дій, але і ставлення до них. Якщо розглядати різні жанри фотографії, то репортаж найбільш точно передає характер фотографа, його емоційний стан і професіоналізм. Якщо проводиться зйомка протесту, приміром, в силах фотографа показати в позитивному світлі як одну, так і іншу сторону. Об’єктивний погляд на речі — одне з найважливіших рис характеру, якою повинен володіти справжній фоторепортер.

Побутові або жанрові фотографії

Передача з допомогою фотокамери повсякденному житті відноситься до жанрової зйомки. Досить часто зображення мають документальну основу. Жанрові фото по своїй суті дуже схожі з репортажними. Професіонал повинен передати життя такою, якою вона є. На знімку можуть бути зображені грають діти, прибирає подвір’я бабуся, що просить подаяння жебрак і т. д.

Відмінністю жанрового фото є можливість передачі емоційного стану не тільки фотографа, але і самих об’єктів зйомки. На знімку можна побачити радість, сльози, розчарування і злість. Це може бути як вулична фотографія, так і знімок всередині приміщення.

Інтер’єрна зйомка

Без цього жанру фотографії сьогодні не обійтися, хоча він є досить молодим. Вже готовий інтер’єр, створений професійним дизайнером, має свою емоційну навантаження. При цьому завданням фотографа є передати задум абсолютно без спотворень. Інтер’єрна фотографія тісно пов’язана з дизайном. Жоден професіонал не зміг би створити портфоліо своїх робіт без допомоги досвідченого фотографа.

Ракурс має величезне значення в портретній зйомці. Від правильно обраної точки залежить, як буде виглядати кімната на знімку. Крім того, один елемент дозволяє прикрасити весь простір. Тому найбільш вигідним деталей інтер’єру фотограф повинен приділяти особливу увагу.

Репродукція

Цей жанр фотографії не належить до художніх. Незважаючи на це, він має важливе значення. Існує величезна кількість сканерів з різними технічними характеристиками. Але фотограф зможе передати суть картини більш правильно. Крім того, багато старовинні зображення вимагають до себе особливого ставлення. До фарби не можна торкатися зайвий раз. Фотографія — це можливість акуратно перенести зображення на папір. А деякі знімки виконуються настільки якісно, що відрізнити фото від оригіналу буває досить складно.

Авангардизм

Як і будь-якій іншій сфері життєдіяльності, до фотозйомки можна знайти нестандартний підхід. Авангардизм — це особливий жанр фотографії. Він характеризується виходом за рамки загальноприйнятої естетики. Для досягнення своїх цілей фотограф може використовувати нестандартні засоби.

Авангард не має якихось певних рис, як інші жанри фотографії. Тому професіоналізм знімка часто відстежити досить складно. Фотографом може зображуватися «друга реальність», яка ніяк не пов’язана з цим світом. Об’єктом зйомки при цьому можуть бути люди, тварини, предмети побуту і рослини. А зображені вони будуть у незвичному для оточуючих вигляді.

Макрозйомка

У початківців фотографів цей жанр користується величезною популярністю. Він передбачає отримання зображення у певному масштабі. Багато вважають макрозйомку можливістю фотографувати на маленькій відстані від об’єкта. Але це не зовсім так. Якісний знімок дозволяють отримувати спеціальні об’єктиви. Техніка для передачі об’єктів у великому масштабі коштує досить дорого.

Макрозйомка дозволяє відобразити життя комах, дрібних тварин, а також мікроорганізмів. З допомогою дорогого об’єктива можна сфотографувати навіть комара або блоху.

Нестандартні жанри фотографії

Існують різновиди зйомок, які не можна назвати загальноприйнятими в професійних колах. У першу чергу до них відноситься автопортрет. Якісно зняти себе самого не зможе жоден фотограф. Цей жанр більше підходить для любителів. З розвитком інформаційних технологій автопортрет почав користуватися величезною популярністю. При цьому для того, щоб створити знімок, найчастіше використовують звичайний мобільний телефон.

На смартфон можна знімати також і пейзаж. Фотографії виходять непоганими для домашнього альбому. Якісні ж професійні знімки повинні створюватися з допомогою відповідної техніки, яка коштує недешево. Починати знайомство з фотографією все-таки бажано з напівпрофесійної дзеркальною камерою з середньої цінової категорії. Така апаратура дозволяє починаючому фотографу отримати уявлення про жанри фото, а також навчиться азам.

Питання для самоперевірки:

1.Назвіть основні жанри фотографії.

2. В чому особливість репортажної зйомки.

3.Охарактеризуйте нестандартні жанри фотографії.

Бажаю успіхів!

 

22.04.2021 р.

Посилання на заняття -  https://meet.google.com/osx-hkmk-cdb

23.04.2021р.

Лекція на тему: «Система експозаміру»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом та дайте відповіді на запитання для самоперевірки.

1. Режими експозаміру. Зонна система експозаміру.

Експозиція – тривалість освітлення, величина, що визначає дію світлового опромінення матриці або фотоплівки. Регулювати кількість світла, що попадає на матрицю (плівку), можна змінюючи співвідношення витримки та діафрагми. Це співвідношення регулюється вбудованим в камеру експонометром (датчиками експозаміру – кремнієвими фотоелементами).

Найголовніший недолік вбудованого в камеру експонометру в тому, що він вимірює кількість відбитого від об’єкту світла. Але справа в тому, що різні об’єкти відбивають світло по різному. Наприклад, білий сніг відбиває дуже багато світла, десь приблизно 70-90%, а чорний оксамит – біля 3-7%. Якщо усереднити яскравість великої кількості середньостатичних знімків, то отримаємо приблизно сірий нейтральний колір з відбиваючою властивістю 18%.

При наведенні на об’єкт зйомки світло через об’єктив ( в дзеркальних фотокамерах) попадає на датчик, а потім передається на процесор камери. Процесор на підставі отриманої інформації «підбирає» правильну (на його погляд) експопару. Замір TTL – (Through The Lens – через об’єктив) є одною з основних переваг дзеркальних камер, тому що дозволяє виміряти і оцінити ту кількість світла, яка безпосередньо попадає на матрицю.

Сучасні користувачі цифрових дзеркальних камер мають можливість вибирати і налаштовувати широкий спектр режимів експозаміру, або те, як камера визначає яскравість об’єкту зйомки. Розуміння цих процесів дозволить покращити інтуїтивне розуміння деякими фотографами того, як камера вимірює освітленість.

Система експозаміру камери налаштовується виробником,як правило, на нейтрально сірий тон, який відбиває 18% падаючого на нього світла. Тобто фотокамера намагається привести середню яскравість сцени до 18%. З цього можна зробити висновок, що сцену, на якій переважає світлий колір, камера намагатиметься привести до середнього показника 18% сірого кольору, а значить зробити знімок темнішим. І, навпаки, сцену, де переважає темний колір, зробити світлішою.

Для коригування та творчого використання фотографом в сучасних камерах найбільш розповсюджені наступні режими заміру експозиції:

-  Точковий експозамір. При точковому замірі експозиції проходить зчитування даних освітленості з дуже малої частини зображення і ігнорується експозиція решти сцени. При цьому вимірюється освітленість лише 1-5% площі видошукача. Показники, як правило, беруться з самого центру сцени або з освітлення певного об’єкту (наприклад, яскраво освітлений актор на темній сцені театру). Вказаний спосіб заміру є дуже точним і використовується при фотозйомці дуже контрастних сюжетів.

-  Опосередкований центрально-зважений експозамір. В цьому режимі вимірюється експозиція всієї сцени, а потім її значення розраховується по середньому значенню центральної плями картини, що фотографується. Вимірюється освітленість 60-80% площі видошукача. При такому вимірюванні, як правило, можна регулювати співвідношення між центральною і периферійною частиною зображення. На результати вимірювання менше впливають невеликі ділянки на краях видошукача, які дуже відрізняються по яскравості. В зв’язку з цим можуть бути отримані більш точні показники вимірювань.

- Опосередкований експозамір. Інформація про освітленість надходить з всієї площі сцени, яка фотографується, і опосередковується для установки остаточного значення експозиції. Не проводиться окреме вимірювання для будь-якої конкретної частини зображення.

-  Частковий експозамір. Найбільш часто застосовується в камерах фірми Canon. При цьому вимірюється 10-15% площі видошукача. Частковий замір експозиції використовується тоді, коли дуже яскраві чи дуже темні ділянки по краях кадру дуже впливають на точність її вимірювання.

-  Багатозонний експозамір. Вказаний режим виміру експозиції вперше був преставлений в фотокамерах Nikon. Багатозонний експозамір – це такий тип вимірювання, при якому знімаються показники освітленості в декількох різних ділянках (або зонах) в межах сцени, що фотографується, а потім виконується розрахунок їх середнього значення. Метод також називається оціночним/матричним (Evaluvative/Matrix) в фотокамерах Nikon і оціночним (Evaluvativе) в фотокамерах Canon. Багатозонний експозамір є стандартним налаштуванням ( по замовчуванню) в багатьох фотокамерах. Інтенсивність освітлення вимірюється в декількох точках сюжету, а потім певним чином комбінується (об’єднується) для отримання оптимальної експозиції. Ідея, що полягає в багатозонному виміру, - зменшити необхідність використання компенсації експозиції.

Питання для самоперевірки:

1.Які є режими заміру експозиції?

2. В чому суть опосередкованого експозаміру?

3.Для чого використовується багатозонний експозамір?

Бажаю успіхів!

15.04.2021р.

Посилання на заняття -  https://meet.google.com/nmw-efyo-qbg

16.04.2021р.

Лекція на тему: «Режими фотозйомки»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом та перегляньте відео про режим фотозйомки.

Сучасні фотоапарати відрізняються великими функціональними можливостями. У них є вбудовані сюжетні програми зйомки, які допомагають робити якісні фотознімки, автоматичні режими фотозйомки: «Спорт», «пейзаж», «портрет» значно полегшують новачкам процес зйомки. Не потрібно думати, як правильно налаштувати фотоапарат, просто поставив потрібний режим і натиснув на кнопку спуска, оскільки в даних сюжетних режимах фотокамера автоматично підбирає налаштування під конкретні умови фотозйомки.

Для професійного фотографування важливі практика і контроль фотографа за процесом зйомки. Тут на допомогу фотографу і приходять «творчі» режими фотозйомки.

Практично всі сучасні професійні і напівпрофесійні фотокамери мають «творчі» режими фотозйомки. Зазвичай їх 4 види:

·                     Програмний автоматичний режим «Р»

·                     Пріоритет витримки «S»

·                     Пріоритет діафрагми «А»

·                     Ручний режим «М»

Розглянемо «творчі режими» фотозйомки детальніше.

Програмний автоматичний режим фотозйомки «Р»

Це звичайний режим фотозйомки, при якому фотокамера самостійно виставляє експопару: витримку і діафрагму. Даний режим фотозйомки мало чим відрізняється від звичайних автоматичних режимів зйомки. Одна відмінність - це додаткова можливість можливість для налаштування параметрів: баланс білого, чутливість матриці та інші. В цілому, автоматичний режим фотозйомки «Р» прирівнюється до автоматичного і використовується в ситуаціях, коли немає часу на налаштування параметрів фотозйомки.

Режим пріоритету діафрагми «А» або «Av»

Даний режим дозволяє контролювати значення діафрагми і глибину різкості. Фотограф виставляє сам діафрагму а фотоапарат автоматично визначає витримку. Чим більше значення діафрагми, тим більше буде глибина різкості. Режим пріоритету діафрагми застосовується в багатьох жанрах зйомки, так як дозволяє фотографу керувати глибиною різкості більш повноцінно, легко налаштовуючи інші параметри зйомки для отримання якісного фотознімка. Особливо часто режим пріоритету діафрагми «А» використовується при зйомці портретів і мушці.

Режим пріоритету витримки «S» або «Tv»

Режим пріоритету витримки «S» дозволяє контролювати витримку, в той час як значення діафрагми налаштовується фотокамерою автоматично. Режим пріоритету витримки використовується в основному для підкреслення руху в кадрі. Застосовується даний режим при фотозйомці з проводкою, спорту і рухомої води. Регулюючи витримку, фотограф може підкреслювати рух, змащуючи рухомі об'єкти (при довгій витримці) або «заморожувати» дію в кадрі (при короткій витримці).

Повністю ручний режим фотозйомки «М»

Ручний режим зйомки надає фотографу повністю самому управляти настройками фотокамери. Фотограф може без будь-яких обмежень самостійно налаштовувати витримку і діафрагму, досягаючи бажаного результату.Ручний режим фотозйомки можна використовувати в будь-яких жанрах фотозйомки, головне правильно навчитися контролювати потік світла. Особливо популярний ручний режим при нічних і студійних фотозйомки. З його допомогою більш повно розкриваються талант і творчі можливості фотографа. Ручний режим фотозйомки дозволяє фотографу дізнатися свою фотокамеру досконало і розкрити свої фотографічні здібності.

Режими фотозйомки дозволять вам забезпечити більш повний контроль за настройками фотокамери і за короткий час налаштувати свій фотоапарат відповідно до умов зйомки. Постійна практика допоможе опанувати всіма режимами зйомки на вашій камері і розкрити свої творчі здібності.

Відео "Режими фотозйомки"

https://www.youtube.com/watch?v=24

 Питання для самоперевірки:

1.Назвіть основні режими фотозйомки.

2.Коли використовується автоматичний режим.

3.Для чого використовується режим пріоритету діафрагми?

Бажаю успіхів!

08.04.2021р.

Посилання на заняття - https://meet.google.com/ohn-ahcq-qqj

09.04.2021р.

Лекція на тему: «Основні поняття фотозйомки»

Шановні учні, ознайомтесь із лекційним матеріалом та перегляньте відео-поради для фотографів-початківців"

Витримка

Слідом за діафрагмою йде витримка. Вона визначає, на який саме проміжок часу слід відкрити затвор камери, щоб на матрицю потрапило потрібну кількість світла. Значення витримки знаходяться в прямій залежності від того, що ви знімаєте, і скільки світла у вас є в наявності. Різні витримки можуть мати різні застосування. Так, для нічної зйомки зі штатива встановлюють витримку достовірніше, десь близько 30 секунд, а, наприклад, при , як правило, застосовують коротку витримку, близько 1/1000 секунди, що дозволяє заморозити рух. Але, в якості технічного прийому і щоб підкреслити в кадрі динаміку того, що відбувається, встановлюють витримку довжиною в секунду, і тоді рухомий об’єкт залишає за собою змащений шлейф.

На жаль, навіть при правильних налаштуваннях витримки і діафрагми не завжди вдається отримати досить світле і не розмите зображення. Це відбувається через нестачу світла. У подібних ситуаціях вам може стати в нагоді такий параметр експозиції, як увелічсеніе світлочутливості матриці. Значення чутливості (iso) характеризує здатність сенсора вашої камери сприймати світловий потік. Так, при низьких значеннях iso, ваша камера менш чутлива до світла і навпаки, чим вище світлочутливість матриці, тим вона більш чутлива, отже, для отримання хорошого знімка їй необхідно менше світла. Як правило, значення iso підвищують в умовах поганої освітленості або при бажанні відобразити щось унікальне. Але будьте обережні, при підвищенні значень iso збільшуються шуми матриці або зернистість плівки.

Далеко не кожному новачкові під силу навіть не в складній ситуації виставити правильну експозицію. Тому я раджу, на самому початку навчання активно користуватися автоматичною системою виміру експозиції. Експозамер оцінює ступінь освітленості предмета в кадрі і сам підбирає потрібну діафрагму і витримку. Вам же залишається тільки подивитися на дисплей і дізнатися, який діафрагмі буде відповідати потрібна витримка.

Існує 3 види виміру експозиції: точковий, матричний і центрально-зважений. У простих ситуаціях, коли немає різких перепадів яскравості, всі три виміри видадуть приблизно однакові показання. Але при більш складних умовах зйомки, їх результати можуть бути абсолютно різними. Порада: побільше практикуйтеся, експериментуючи з експозамером, запам’ятовуйте, робіть висновки і незабаром ви зможете зрозуміти і відчути в роботі зв’язок між цими параметрами, і настройка правильної експозиції вже не буде для вас складним завданням.

Глибина різкості

При зйомці в умовах низької освітленості, завжди доводиться збільшувати розмір діафрагми, щоб в об’єктив потрапила достатня кількість світла. Але широко відкрита діафрагма має один досить значний побічний ефект-малу глибину різкості. І, хоча, розмитий задній фон, одержуваний при малій глибині різкості, дозволяє виділити основний об’єкт зйомки і може бути використаний досить творчо, він не завжди є бажаним в кадрі. Є багато ситуацій, наприклад, макрозйомка, зйомка пейзажу або, коли потрібно, щоб все було в фокусі, а для цього потрібно більш вузька діафрагма.

Баланс білого

Баланс білого задасть основний відтінок всієї фотографії, і саме від його налаштувань залежить, які тони будуть переважати на вашому знімку-теплі або холодні. Так як в більшості випадків автоматичне налаштування фотокамери не ефективна, в основному застосовують ручну настройку балансу білого. Особливо це стосується тих ситуацій, коли зйомка ведеться з декількома джерелами освітлення, які мають різну колірну температуру. Тому, щоб уникнути майбутніх розчарувань і гарантовано отримувати знімки з реальною передачею кольору, рекомендую, як можна раніше навчитися самому налаштовувати правильний баланс білого

Фокусна відстань визначає кут зору об’єктива, а також ступінь зменшення або збільшення предмета в конкретній точці зйомки. Зменшуючи фокусну відстань, ми видаляємо зображення і при цьому збільшуємо перспективу, розширюючи межі кадру. І, навпаки, при збільшенні фокусної відстані, ми наближаємо об’єкт зйомки, не змінюючи свого місця розташування. Залежно від фокусної відстані, об’єктиви діляться на ширококутні (10-20 мм), стандартні (18-70 мм) і телеоб’єктиви (70-300 мм), і кожен з них має своє типове застосування. Так, ширококутні об’єктиви, як правило, застосовують при ландшафтній та архітектурній зйомці, стандартні – при документальній і вуличній, а телеоб’єктиви – при зйомці спортивних подій, птахів і дикої природи.

Кроп-фактор

Сенсор цифрових камер захоплює меншу частину проектованого зображення, ніж традиційний плівковий кадр форматом 35 мм, в результаті чого, маючи більш вузький кут огляду об’єктива, ми отримуємо неповне і злегка обрізане по краях зображення. Іншими словами, кроп-фактор показує різницю між розміром вашої матриці і кадру 35 мм.цей показник дуже важливий і в основному використовується для того, щоб визначити фокусну відстань об’єктива при його установці на різні фотокамери. Кроп-фактор відноситься до тих понять у фотографії, розібратися в яких просто необхідно. Зрозумівши, що таке кроп-фактор, ви зможете робити більш усвідомлений вибір при покупці об’єктивів і подальшому їх використанні.

«Полтинник»

Для тих, хто не знає, що таке «полтинник», зазначу, що так називають стандартний об’єктив, який має фокусна відстань 50 мм кут зору фактично такий же, як і у людського ока, тому знімки, зроблені за допомогою такого об’єктива, виглядають найбільш природно, навіть без будь-яких перспективних змін. Всім новачкам, які бажають освоювати фотодело, я б порадив почати саме з» полтинника», так як він, по-перше, простий в обігу, а по-друге, має досить високу якість при порівняно невисокій ціні.

Візуальний вага

Візуальний вага — це досить потужний інструмент в побудові композиції, він дозволяє створити в кадрі візуальну симетрію, гармонію і баланс. Передбачається, що кожен предмет в кадрі має певну вагу по відношенню до всіх інших. Часто візуальний вага очевидний, наприклад, між маленькими і великими предметами, адже нам завжди здається, що чим більше предмет, тим він важче. Якщо ж розміри однакові на вагу може впливати колір предмета. Правильно використовуючи вагу, ви можете більш ефективно привернути увагу глядача до того чи іншого предмету на знімку.

Принцип рівноваги

Принцип рівноваги полягає в тому, що об’єкти, які розташовані в різних частинах кадру, повинні бути збалансовані, тобто відповідати один одному за розміром і кольором. Рівновага має великий вплив на те, що ми відчуваємо, дивлячись на фотографію. Так, незбалансоване фото викликає у нас почуття деякого дискомфорту, тому в кадрі має бути все врівноважено. Насправді, не має значення, знімаєте ви симетричні або несиметричні фото, головне, ви повинні розуміти, чому ви вибрали той чи інший варіант, і чи є причини, щоб виправдати цей вибір. І знову ж таки, це одна з тих ситуацій, коли чим більше ви знаєте про це, тим легше вам буде досягти бажаного ефекту.

Відео «Поради для фотографа-початківця»

https://www.youtube.com/watch?v=

Питання для самоперевірки:

1.Що визначає витримка?

2.Які є види експозиції?

3.На що спрямована фокусна відстань?

4.Що таке «Полтинник»?

5.Візуальна вага – це..?

01.04.2021 р.

02.04.2021 р.

Лекція на тему: «Цифрові фотоапарати»

Шановні учні, ознайомтесь із теоретичним матеріалом та перегляньте відео.

Експозиція. Кут огляду і перспектива. Художні прийоми та засоби зйомки. Вимоги до освітлення об’єкту зйомки. Основні схеми освітлення. Направлене та розсіяне світло. Освітлювальні прилади для різних видів зйомки: принцип дії, будова та призначення, класифікація, допоміжні пристрої (щити, екранні парасольки, рефлектори тощо.). Імпульсні освітлювачі.

Експози́ція (від лат. expositio — «виставлення») — у фотографії — це кількість освітлення,що його дістає опромінюваний фотографічний матеріал. Дорівнює добуткові освітленості фотоматеріалу на час освітлення (витримку).

Експозиція залежить від яскравості об'єкта знімання (фотографування), світлосили об'єктива, світло- і кольорочутливості фотоматеріалу тощо. Визначають експозицію експонометрами, регулюють — фотографічними затвором і діафрагмою.

За міжнародною системою одиниць (Ci) експозицію вимірюють у люксах на секунду (лк*сек).

Фокусна відстань і кут огляду

"Кут огляду" вказує нам, яку частину сцени перед фотоапаратом захопить матриця. Якщо говорити більш технічною мовою, це – кут сцени, захоплений матрицею, виміряний по діагоналі. Важливо пам’ятати, що кут огляду сукупно визначається фокусною відстанню об’єктива й розміром матриці фотоапарата, отже кут, що Ви отримаєте з будь-яким об’єктивом, відрізнятиметься за використання 35-міліметрового повноформатного фотоапарата й фотоапарата APS-C. Різні об’єктиви з однаковою фокусною відстанню завжди матимуть однаковий кут огляду за використання однакових матриць.

Порівняння фокусної відстані й кута огляду ілюструє цей зв’язок як для 35-міліметрових повнокадрових фотоапаратів, так і для фотоапаратів APS-C.

Перспектива

За великої фокусної відстані об’єкти на передньому та задньому планах часто здаватимуться ближче один до одного на отриманому зображенні. Цей ефект іноді називають "стисненням телеоб’єктива", хоча його причиною не є сам об’єктив. Насправді, коли Ви працюєте з телеоб’єктивом, Вам необхідно знаходитися далі від об’єктів зйомки. Отже, відносно відстані від фотоапарата до об’єктів на передньому та задньому планах, відстань між ними дійсно менша, ніж між Вами та ними. Тобто, через те, що об’єкти на передньому та задньому планах знаходяться на значній відстані від фотоапарата, їхні відносні розміри на зображені будуть ближче до дійсності. Під час зйомки з ширококутним об’єктивом Вам зазвичай потрібно наблизитися до об’єкта на передньому плані, щоб він був достатньо великим у кадрі, і через це об’єкти, що знаходяться далі, виглядають відносно меншими. Різниця в перспективі насправді залежить від того, наскільки далеко Ви знаходитеся від об’єкта зйомки.

Вимоги до освітлення об’єкту зйомки.

Суть пошуку рішення щодо висвітлення об'єкта полягає у пошуку компромісу між промальовуванням контур об'єкта і його деталей, і досягнення прийнятного рівня контрастності для конкретного знімка, щоб на ньому прорисовались всі дрібні деталі.

Людина сприймає будь-яке зображення, починаючи з його контуру, а лише потім звертає увагу на фактуру. Тому при фотографуванні в будь-яких умовах необхідно насамперед виділити за допомогою світла контур об'єкта або будь-яку його лінію. Тобто на місці лінії контуру повинен бути максимальний для цього знімка контраст півтонів повне або їх відсутність. Чим менше півтонів в зображенні, чим далі вони відстані один від одного, тим більше контраст.

При фотографуванні портретів діє точно таке ж правило. Найбільш фотогенічний ракурс при фотографуванні людей виходить, якщо виділити не просто лінію губ, підборіддя, рота, щек, фігури і так далі, а лінії, найбільш викривлені і мають точки перетину. Саме ці контури і необхідно "промальовувати" світлом на знімку.

Для цього підійде будь-яке джерело спрямованого малює світла. При фотографуванні при розсіяному м'якому освітленні, наприклад, у похмуру погоду, лінія виділяється при допомоги найбільш вигідною точки фотографування або ракурсу.

Наступний етап полягає в роботі безпосередньо з контрастом, тінями і фактурою об'єкта. Якщо фотографія робиться в низькому ключі, то тут достатньо одного спрямованого світла. Єдине, що можна додати за допомогою вузьконаправленого джерела жорсткого світла, це світловий акцент.

Також відразу виставляється і використовується в разі необхідності контрове і фоновий світло.

Стрічне світло, що створюється при будь-яких схемах освітлення світловий контур об'єкта, є одним з головних в побудові композиції, так як формує "лінію сили" на знімку, окреслюючи контур об'єкту зйомки.

Об'єкт буде добре видно на знімку, коли він зображується світлим на темному тлі, або темним на світлому тлі. Для цього підбирається фонове освітлення. Фактура і лінії контуру також добре передаються в тому випадку, якщо фон має проміжну яскравість, тобто якщо він світліше темних ділянок об'єкта і темніше світлих ділянок. Іноді світлий об'єкт відділяється від світлого фону тіньовим контуром, або темний об'єкт відділяється від темного тла світлим контуром.

1 етап. Оцінка зовнішності

2 етап. Виділення світлом контурів

3 етап. Підсвічування тіней

Як вже говорилося, світлочутливий шар не може однаково чітко зафіксувати дрібні деталі, які знаходяться на добре освітленій частині сюжету і в глибоких тіней. У будь-якому випадку доводиться робити вибір на користь однієї, жертвуючи іншими.

Тому, якщо є можливість вплинути на світлове рішення знімка, то для опрацювання деталей, які не висвітилися малює або основним світлом, застосовуються різні підсвічування у вигляді інших джерел світла і різноманітних рефлекторів. При цьому треба постійно відслідковувати утворився светотональный малюнок, так як тінь, як і світло, є одним з найбільш виразних елементів композиції - саме тому, що вона утворює контрастні лінії, які в першу чергу сприймаються до уваги глядачем як "лінії сили".

Тобто за допомогою "підручних засобів" необхідно добитися того, щоб різні деталі об'єкта були висвітлені більш-менш рівномірно. Градація півтіней повинна укладатися в широту світлочутливого шару, щоб на знімку проработались всі деталі зображення, якщо це необхідно.

Основні схеми освітлення.

У фотографії умовно, для зручності використання, світ ділиться на малююче, заповнюючи, фонове, контрове, моделююче і світлове акценти Ця загальноприйнята градація досить абстрактна. Освітлення об'єкта є більш творчим процесом і підпорядковується дещо іншим закономірностям, мова про які піде далі.

Види освітлення

Малююче світло (1)

Теоретично є головним і основним у композиції. Виявляє форму предметів і деталі об'єкта і всього сюжету, залишаючи в тіні одні елементи і виділяючи інші. Малююче світло утворює так званий тіньовий контур. Якщо будь-яку об'ємну поверхню, особливо сферичну, висвітлити з боку фотографа, то на окремих дільницях, розташованих під різними кутами до світлових променів, утворюються затінені ділянки, які утворюють тіньової контур.

Заповнююче світло (2)

Рівномірно висвітлює об'єкти фотозйомки, створює рівень освітленості, необхідний для задовільної опрацювання деталей, і видимих тіней не створює. Заповнюючий світло робить тіні більш світлими і завжди є м'яким.

Моделююче  світло (3)

Несе функції додаткового заповнювача світла і служить для підсвічування тіней в необхідних місцях.

Контрове світло (4)

Чим ближче до фотоапарата встановлений джерело світла, тим ширше стає смуга світлового контуру, і, навпаки, чим далі розташований джерело світла від фотоапарата, тим вже стає ця світлова смуга.

Фонове світло сужить для освітлення фону, для чого зазвичай застосовуються прилади як м'якого розсіяного, так і спрямованого світла. Колір фону не повинен різко контрастувати з кольором обличчя, якщо тільки такий контраст не є задумкою фотографа.

Світловий акцент

Вузький пучок жорсткого або м'якого світла направляється на ту ділянку об'єкта, який потрібно підсвітити. Це освітлення дуже часто використовувалося у фільмах середини минулого століття, коли в промені світла були одні лише очі актора, а все інше ховалося в напівтемряві.

Відео "Робота із світлом у фотографії"

https://yarekfoto.co.ua/fotorubryky/fotostudio/robota-zi-svitlom-u-fotografiyi-vydy-svitlovyh-pryladiv/

Питання для самоперевірки:

1.Що таке експозиція?

2.Фокусна відстань - це..?

31.Які є види освітлення?